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Jardinage
Comment rempoter un Monstera : guide complet pour une plante luxuriante et en bonne santé
by Keira
written by Keira
Comment rempoter un Monstera : un guide complet
Quand rempoter un Monstera
Votre Monstera devra être rempoté lorsque ses racines seront trop denses ou qu’il deviendra trop grand. Les signes de racines trop denses sont des racines qui poussent à travers les trous de drainage ou qui commencent à remplir la surface du sol. Un Monstera devenu trop grand peut avoir un feuillage qui menace de faire basculer la plante ou une croissance ralentie. C’est également une bonne idée de rempoter un Monstera tous les deux ans environ pour renouveler le sol.
Choisir le bon pot et le bon terreau
Choisissez un pot de 5 à 8 cm plus large que le pot actuel. Évitez d’utiliser des pots beaucoup plus grands, car cela peut entraver la croissance. Assurez-vous que le pot a des trous de drainage pour éviter que l’eau ne stagne. Les pots en plastique ou en céramique conviennent aux Monsteras, mais la terre cuite n’est pas recommandée car elle assèche le sol trop rapidement.
Choisissez un terreau bien drainant et spécialement conçu pour les aracées comme les Monsteras. Vous pouvez utiliser un terreau standard pour plantes d’intérieur ou préparer votre propre mélange en utilisant des parts égales de tourbe ou de fibre de coco, de perlite et d’écorce d’orchidée.
Instructions étape par étape pour rempoter
Matériel :
- Gants de jardinage (facultatif)
- Sécateur stérilisé
- Arrosoir
- Terreau
- Nouveau pot pour la plante
Instructions :
- Préparez le nouveau pot : Remplissez le nouveau pot jusqu’au tiers avec du terreau frais. N’ajoutez pas de cailloux ou de tessons au fond du pot, car ils peuvent obstruer le drainage.
- Retirez le Monstera de son pot : Sortez délicatement la plante de son pot actuel et soulevez le récipient pour le séparer de la motte. Soutenez le tuteur de mousse, s’il y en a un, pour le maintenir attaché aux racines aériennes.
- Massez la motte : Ameublissez délicatement les racines avec vos doigts pour enlever le vieux terreau. Inspectez la motte à la recherche de pourriture ou de dommages. Retirez toute racine noire et molle à l’aide d’un sécateur propre et tranchant.
- Plantez le Monstera dans le nouveau pot : Placez le Monstera dans le nouveau pot et remplissez la zone autour de la motte avec du terreau frais. Ajustez le niveau de terre pour qu’il corresponde au pot précédent. Laissez environ 2,5 cm d’espace entre la surface de la terre et le bord du pot.
- Dirigez les racines aériennes vers la terre : Si votre Monstera a des racines aériennes, dirigez-les vers la terre. Ces racines fournissent un support et peuvent absorber des nutriments supplémentaires.
- Arrosez abondamment : Arrosez abondamment le Monstera jusqu’à ce que l’eau s’écoule par les trous de drainage. Laissez le sol s’égoutter complètement avant de remettre la plante dans un cache-pot ou un bac à eau.
- Laissez le Monstera s’adapter : Remettez le Monstera à son emplacement habituel pour l’aider à s’adapter et à éviter le choc. Évitez de fertiliser pendant au moins six semaines après le rempotage pour éviter d’endommager les nouvelles racines.
Résolution des problèmes de rempotage
- Feuilles tombantes après le rempotage : Cela peut être causé par un choc dû au rempotage ou par des dommages aux racines. Arrosez abondamment la plante et placez-la dans un endroit chaud et humide. Évitez de fertiliser jusqu’à ce que la plante se rétablisse.
- Feuilles jaunissantes après le rempotage : Cela peut indiquer un arrosage excessif ou une carence en éléments nutritifs. Laissez le sol sécher un peu entre les arrosages et fertilisez la plante conformément aux instructions du fabricant.
- Pourriture des racines après le rempotage : Cela est causé par une humidité excessive. Retirez la plante du pot et inspectez les racines. Retirez toute racine noire et molle et rempotez la plante dans un terreau frais et bien drainé.
Sauge russe : guide de culture et d’entretien
Présentation
La sauge russe (Salvia yangii), anciennement connue sous le nom de Perovskia atriplicifolia, est un arbuste peu exigeant et résistant à la sécheresse, apprécié pour ses fleurs bleu-violet aériennes et son feuillage argenté. Cette plante polyvalente est bien adaptée à un large éventail de climats et peut être cultivée aussi bien dans les jardins qu’en pot.
Culture
Zones de rusticité : La sauge russe s’épanouit dans les zones de rusticité USDA 3a à 9b, certaines variétés survivant dans les zones 3 et 4 avec une protection hivernale.
Besoins du sol : Cette plante préfère un sol bien drainé, y compris un sol sableux, mais elle peut tolérer une large gamme de pH du sol (6,5 à 8,0). Elle peut développer une pourriture des racines dans des conditions denses et mal drainées.
Exposition au soleil : Pour une croissance et une floraison optimales, plantez la sauge russe en plein soleil. Des conditions d’ombre peuvent entraîner des plantes étiolées, sujettes à la verse.
Besoins en eau : Une fois établie, la sauge russe est très résistante à la sécheresse et préfère un sol moyen à sec. Elle se plaira dans les zones chaudes et sèches du jardin. Cependant, les nouvelles transplantations ont besoin d’un arrosage régulier pour éviter qu’elles ne se dessèchent.
Plantation : Plantez la sauge russe en tant que plante conteneurisée issue d’une pépinière à la fin du printemps, lorsque le sol est chaud mais avant que le temps ne devienne trop chaud et sec. Si vous plantez plus tard, arrosez fréquemment pour éviter que les plantes ne se dessèchent.
Entretien
Taille : De nombreux jardiniers choisissent de tailler la sauge russe chaque année, même dans les régions où la plante est persistante. La taille favorise une croissance plus buissonnante et rajeunit la plante. Une taille sévère est obligatoire dans les zones aux hivers froids, où la plante dépérit chaque année. Taillez les tiges à 20 à 30 cm en automne ou au début du printemps.
Fertilisation : La sauge russe ne nécessite pas de fertilisation intensive. Au plus, vous pouvez apporter une légère couche de compost au printemps. Une fertilisation excessive, notamment à l’azote, peut compromettre la floraison.
Multiplication :
Bouturage de base : Une fois les tiges coupées au printemps, surveillez toute nouvelle pousse sur les bords de la motte. Coupez une tige en pleine croissance avec une partie saine des racines. Plantez la bouture dans un terreau poreux ou à son nouvel emplacement dans le jardin. Maintenez la bouture humide et dans un endroit bien éclairé jusqu’à ce qu’une nouvelle pousse soit visible.
Division : La division complète des plantes en déterrant la motte et en la replantant doit être effectuée tous les quatre à six ans pour maintenir la santé de la plante.
Hivernage :
Régions froides (zones 3 et 4) : Couvrez les couronnes des plantes d’une épaisse couche de paillis pendant l’hiver pour protéger les racines des cycles de gel et de dégel. Retirez rapidement le paillis au printemps pour éviter l’accumulation d’humidité autour des racines.
Régions chaudes (zones 5 et plus) : Aucune préparation hivernale n’est généralement nécessaire, à part une taille sévère si vous le souhaitez.
Problèmes courants
Tiges grêles : Un excès d’engrais, un manque de soleil ou des variétés étalées peuvent entraîner des tiges longues et grêles. Envisagez de supprimer l’engrais, de fournir plus de soleil ou d’utiliser des tuteurs ou des supports pour maintenir les plantes droites.
Parasites et maladies : La sauge russe est généralement résistante aux parasites et aux maladies. Cependant, la pourriture des racines peut se produire dans les sols humides et mal drainés.
Utilisation de la sauge russe dans l’aménagement paysager
La sauge russe a une apparence aérienne et transparente qui convient bien aux plantations de masse ou comme plante spécimen efficace dans les bordures mixtes. Elle complète les plantes vivaces roses et jaunes et peut être utilisée comme plante de bordure le long des allées. Son feuillage gris-vert offre une texture contrastante avec les verts plus foncés.
Conseils supplémentaires
- La sauge russe peut se reproduire par marcottage naturel, lorsque les tiges qui touchent le sol peuvent émettre des racines et former de nouvelles plantes. Ces drageons peuvent être déterrés et transplantés ailleurs.
- Les cultivars nommés de sauge russe peuvent ne pas produire de graines qui « ressemblent » à la plante mère, mais les plantes d’espèces pures peuvent être multipliées à partir de graines semées à n’importe quel moment de l’année.
- La sauge russe n’est pas considérée comme envahissante, mais elle peut se propager progressivement par des stolons et des rhizomes. Le contrôle de sa propagation n’est généralement pas une préoccupation majeure.
Sea Green Juniper : L’arbuste persistant facile d’entretien pour votre jardin
by Zuzana
written by Zuzana
Sea Green Juniper : Un arbuste persistant à faible entretien
Description botanique
Le Sea Green Juniper (Juniperus × pfitzeriana ‘Sea Green’) est un arbuste conifère hybride populaire connu pour sa forme unique en cascade et sa tolérance environnementale. C’est un arbuste relativement petit, atteignant des hauteurs de 4 à 6 pieds à maturité, avec un écart de 6 à 8 pieds.
Conditions de culture
Lumière: Les Sea Green Junipers prospèrent en plein soleil, mais ils peuvent tolérer une ombre partielle. Trop d’ombre peut entraîner une accumulation excessive d’humidité et des problèmes fongiques.
Sol: Cet arbuste adaptable n’est pas difficile quant au type de sol, mais il préfère un sol bien drainé avec un pH légèrement acide à neutre. Les sols lourds nécessitent des arrosages moins fréquents, tandis que les sols plus légers ont besoin de plus d’eau.
Eau: Arrosez votre Sea Green Juniper régulièrement, surtout pendant la première année après la plantation. Laissez le sol sécher légèrement entre les arrosages. Évitez les arrosages excessifs, car cela peut entraîner la pourriture des racines.
Rusticité: Les Sea Green Junipers sont rustiques dans les zones de rusticité USDA 4 à 9, ce qui les rend adaptés à une large gamme de climats. Ils peuvent tolérer diverses températures et conditions environnementales.
Soins et entretien
Taille: Les Sea Green Junipers nécessitent une taille minimale. Si vous le souhaitez, taillez au début du printemps pour façonner la forme en cascade ou réduire la hauteur. Évitez la taille excessive, car cela peut gâcher la beauté naturelle de l’arbuste.
Fertilisation: Fertilisez votre Sea Green Juniper avec un engrais équilibré au printemps. Cela aidera à favoriser une croissance saine et un feuillage luxuriant.
Résistance aux parasites et aux maladies: Les Sea Green Junipers sont généralement résistants aux parasites et aux maladies, mais ils peuvent parfois être affectés par les vers des sacs ou la brûlure. Traitez toute infestation rapidement pour éviter les dommages.
Avantages du Sea Green Juniper
- Faible entretien et facile à entretenir
- Adaptable à diverses conditions de sol
- Tolérant aux facteurs environnementaux
- Peut être laissé non taillé ou façonné à la forme désirée
- Attire les papillons et autres insectes bénéfiques
- Répulsif naturel contre les insectes lorsqu’il est brûlé
FAQ
À quelle vitesse pousse un Sea Green Juniper ?
Les Sea Green Junipers poussent relativement vite, à un rythme de 6 à 10 pouces par an.
Le Sea Green Juniper est-il un bon bois de chauffage ?
Bien que le Sea Green Juniper puisse être utilisé comme bois de chauffage, il brûle rapidement et dégage de la fumée. Il est préférable de l’utiliser avec parcimonie en combinaison avec d’autres bois de chauffage.
Le Sea Green Juniper attire-t-il les papillons ?
Oui, le Sea Green Juniper attire les papillons, en particulier le hairstreak du genévrier.
Conseils supplémentaires
- Utilisez un paillis qui retient l’humidité autour de la base de l’arbuste pour aider à retenir l’humidité et à supprimer les mauvaises herbes.
- Évitez de planter des Sea Green Junipers dans des zones où ils seront exposés à une humidité excessive, car cela peut entraîner la pourriture des racines.
- Si vous vivez dans un climat sec, arrosez votre Sea Green Juniper plus fréquemment, surtout par temps chaud et sec.
Identification et contrôle des mauvaises herbes : un guide complet
Qu’est-ce qu’une mauvaise herbe ?
Les mauvaises herbes sont des plantes considérées comme indésirables ou nuisibles dans un lieu ou un contexte particulier. Elles sont souvent envahissantes et se propagent de manière agressive, concurrençant les autres plantes pour des ressources telles que l’eau, les nutriments et la lumière du soleil. Les mauvaises herbes peuvent également abriter des parasites et des maladies, ce qui en fait une nuisance dans les jardins, les pelouses et autres paysages aménagés.
Identification et caractéristiques des mauvaises herbes
Identifier les mauvaises herbes peut être difficile, car leur apparence et leurs habitudes de croissance varient considérablement. Cependant, certaines caractéristiques communes des mauvaises herbes comprennent :
- Poussent dans des endroits indésirables
- Croissance et propagation rapides
- Systèmes racinaires envahissants (tels que les rhizomes)
- Production abondante de graines
- Tolérance aux conditions défavorables
Méthodes d’élimination des mauvaises herbes
Il existe de nombreuses méthodes pour éliminer les mauvaises herbes, allant des approches biologiques aux approches chimiques. La méthode la plus efficace dépend du type de mauvaise herbe et de la situation spécifique.
Méthodes biologiques d’élimination des mauvaises herbes
- Eau bouillante : Verser de l’eau bouillante directement sur les mauvaises herbes peut les tuer, en particulier les mauvaises herbes annuelles à racines peu profondes.
- Sel : Mélanger du sel dans de l’eau et l’appliquer sur les mauvaises herbes peut les déshydrater et les tuer. Cependant, le sel peut également nuire à la santé du sol, alors utilisez-le avec modération.
- Arrachage manuel : Éliminer les mauvaises herbes à la main est une méthode laborieuse mais efficace. Assurez-vous d’enlever tout le système racinaire pour éviter qu’elles ne repoussent.
Méthodes chimiques d’élimination des mauvaises herbes
- Herbicides : Les herbicides chimiques sont efficaces pour tuer les mauvaises herbes, mais ils peuvent également nuire aux plantes bénéfiques et aux organismes du sol. Utilisez les herbicides avec précaution et conformément aux instructions du fabricant.
- Herbicides de pré-levée : Ces herbicides empêchent les graines de mauvaises herbes de germer.
- Herbicides de post-levée : Ces herbicides tuent les mauvaises herbes qui ont déjà émergé.
Plantes envahissantes et contrôle
Les plantes envahissantes sont des espèces non indigènes qui se propagent de manière agressive et peuvent nuire aux populations de plantes indigènes. Certaines plantes envahissantes sont également considérées comme des mauvaises herbes. Le contrôle des plantes envahissantes est crucial pour protéger les écosystèmes indigènes.
- Ébourgeonnement : Retirer les fleurs des plantes envahissantes les empêche de produire des graines et de se propager.
- Barrière en bambou : L’installation d’une barrière en plastique solide dans le sol peut contenir la propagation des plantes envahissantes qui se propagent par rhizomes (pousses souterraines).
Contrôle des mauvaises herbes sans produits chimiques
- Pratiques culturales : Favoriser la santé du sol et la croissance des plantes grâce à un arrosage, une fertilisation et un paillage appropriés peut aider à prévenir les infestations de mauvaises herbes.
- Plantes indigènes : Planter des plantes indigènes adaptées au climat et aux conditions du sol locaux peut aider à repousser les mauvaises herbes et à réduire leur propagation.
- Gestion intégrée des parasites (GIP) : La GIP implique l’utilisation d’une combinaison de méthodes, y compris des approches biologiques et chimiques, pour contrôler les mauvaises herbes tout en minimisant l’impact environnemental.
Conseils pour un contrôle optimal des mauvaises herbes
- Détection et élimination précoces : Identifier et éliminer les mauvaises herbes dès le début est essentiel pour prévenir leur propagation.
- Entretien régulier : Tondre les pelouses, tailler les haies et désherber régulièrement peut aider à contrôler les mauvaises herbes.
- Faites attention aux herbicides : N’utilisez des herbicides qu’en dernier recours et suivez attentivement les instructions du fabricant.
- Favorisez la santé du sol : Un sol sain favorise des plantes saines qui sont plus résistantes aux mauvaises herbes.
- Envisagez les plantes indigènes : Les plantes indigènes offrent de nombreux avantages, notamment la suppression des mauvaises herbes et le soutien de la faune locale.
Jardin d’herbes aromatiques : guide complet pour les espaces intérieurs et extérieurs
by Keira
written by Keira
Jardin d’herbes aromatiques : guide complet pour les espaces intérieurs et extérieurs
Planifier votre jardin d’herbes aromatiques
Avant de commencer à planter, il est essentiel de planifier soigneusement votre jardin d’herbes aromatiques. Tenez compte des facteurs suivants :
- Ensoleillement : la plupart des herbes aromatiques préfèrent le plein soleil, mais certaines peuvent tolérer une mi-ombre.
- Eau : les herbes aromatiques ont des besoins en eau variables, alors regroupez les plantes ayant des besoins similaires.
- Sol : les herbes aromatiques préfèrent généralement un sol bien drainé avec un pH compris entre 6,0 et 7,0.
Choisir les bonnes herbes aromatiques
Toutes les herbes aromatiques ne sont pas égales. Voici quelques choix populaires pour les jardins d’herbes aromatiques intérieurs et extérieurs :
- Intérieur : basilic, thym, persil, menthe, ciboulette
- Extérieur : romarin, lavande, sauge, origan, coriandre
Jardinage en pot pour les herbes aromatiques
Si vous n’avez pas beaucoup d’espace, le jardinage en pot est une excellente option pour cultiver des herbes aromatiques. Voici quelques conseils :
- Choisissez les bons pots : les pots en terre cuite, en plastique et en bois conviennent tous aux herbes aromatiques. Assurez-vous qu’ils ont des trous de drainage.
- Utilisez un terreau spécialement conçu pour les herbes aromatiques : cela fournira les nutriments et le drainage nécessaires.
- Arrosez régulièrement : les herbes aromatiques en pot doivent être arrosées plus fréquemment que celles en pleine terre.
Jardinage vertical d’herbes aromatiques
Le jardinage vertical est un excellent moyen de gagner de l’espace et de cultiver plus d’herbes aromatiques dans un petit espace.
- Treillis : installez un treillis sur un mur ou une clôture et entraînez les herbes aromatiques comme le basilic et l’aneth à grimper dessus.
- Paniers suspendus : suspendez des paniers au plafond ou à l’avant-toit pour faire pousser des herbes aromatiques comme la menthe et le persil.
- Pots muraux : fixez des pots sur un mur et remplissez-les d’herbes aromatiques comme le thym et le romarin.
Récipients recyclés pour le jardin d’herbes aromatiques
Ne dépensez pas beaucoup d’argent en nouveaux récipients. Réutilisez plutôt de vieux objets comme :
- Boîtes de conserve
- Bouteilles en plastique de soda
- Caisses en bois
- Tasses cassées
Assurez-vous simplement qu’ils ont des trous de drainage.
Cultiver des herbes aromatiques dans l’eau
Pour une façon unique et facile de cultiver des herbes aromatiques à l’intérieur, essayez de les cultiver dans l’eau. Placez simplement les boutures dans un verre d’eau et laissez-les s’enraciner.
Idées de conception de jardin d’herbes aromatiques
- Jardins surélevés : les jardins surélevés assurent un bon drainage et maintiennent les herbes aromatiques hors de portée des parasites.
- Jardins pour pollinisateurs : plantez des fleurs près de votre jardin d’herbes aromatiques pour attirer les pollinisateurs, qui aideront vos herbes aromatiques à prospérer.
- Jardins d’herbes aromatiques formels : créez un jardin d’herbes aromatiques formel avec des parterres géométriques et des allées.
- Jardins d’herbes aromatiques sur mur de pierre : plantez des herbes aromatiques dans les crevasses d’un mur de pierre pour un aspect naturel et rustique.
Conseils pour cultiver des herbes aromatiques
- Arrosez en profondeur : les herbes aromatiques doivent être arrosées profondément et régulièrement, surtout par temps chaud.
- Fertilisez régulièrement : fertilisez les herbes aromatiques toutes les quelques semaines avec un engrais équilibré.
- Taillez régulièrement : la taille encourage une nouvelle croissance et empêche les herbes aromatiques de devenir grêles.
- Contrôlez les parasites : éloignez les parasites des herbes aromatiques en utilisant des compagnons de plantation et des méthodes naturelles de lutte antiparasitaire.
En suivant ces conseils, vous pouvez créer un jardin d’herbes aromatiques florissant qui vous fournira des herbes fraîches et savoureuses pendant des années.
Comment cultiver et entretenir le Cebu Blue Pothos
Présentation
Le Cebu Blue Pothos (Epipremnum pinnatum ‘Cebu Blue’) est une variété de pothos étonnante connue pour ses feuilles vert-bleu argenté uniques. Originaire de l’île de Cebu aux Philippines, cette plante facile à cultiver est un choix populaire pour les jardiniers d’intérieur.
Croissance et apparence
Le Cebu Blue Pothos présente deux phases de croissance distinctes : juvénile et mature. Dans la phase juvénile, la plante produit de petites feuilles ovales allongées de couleur vert-bleu argenté. Les plantes matures, qui ne sont généralement observées que lorsqu’elles sont cultivées à l’extérieur, développent des feuilles vertes plus grandes avec des fenestrages (trous).
Besoins d’entretien
Lumière : Les Cebu Blue Pothos prospèrent dans une lumière indirecte moyenne à vive. Évitez la lumière directe du soleil, car elle peut brûler leurs feuilles.
Terre : Ces plantes ont besoin d’une terre humide mais bien drainée. Un mélange d’une part de terreau, une part d’écorce d’orchidée et une part de perlite assure un drainage idéal.
Eau : Laissez sécher les 5 à 7 premiers centimètres de terre entre les arrosages. Arrosez abondamment, puis laissez l’excès d’eau s’écouler par le fond du pot. Réduisez légèrement l’arrosage pendant les mois d’hiver lorsque la plante est en dormance.
Température et humidité : Les Cebu Blue Pothos préfèrent des températures chaudes comprises entre 18 et 27 °C (65 et 80 °F). Ils apprécient également une humidité élevée, qui peut être augmentée en utilisant un humidificateur ou en plaçant la plante dans un environnement humide comme une salle de bain ou une buanderie.
Engrais : Appliquez un engrais liquide équilibré tous les mois pendant le printemps et l’été. Cessez de fertiliser au début de l’automne lorsque la plante entre en dormance.
Multiplication
La multiplication du Cebu Blue Pothos est facile et peut se faire dans l’eau ou la mousse de sphaigne.
Multiplication dans l’eau :
- Prélevez des boutures de tige avec 5 ou 6 feuilles.
- Retirez les 2 ou 3 feuilles inférieures pour exposer les nœuds.
- Placez les boutures dans l’eau, en immergeant les nœuds tout en laissant les feuilles au-dessus de l’eau.
- Changez l’eau toutes les semaines. Les racines devraient apparaître dans les 2 ou 3 semaines.
- Repiquez les boutures dans la terre une fois que les racines ont atteint une longueur de 2,5 à 5 centimètres.
Multiplication dans la mousse de sphaigne :
- Faites tremper la mousse de sphaigne dans l’eau pendant 10 à 15 minutes.
- Prélevez des boutures de tige avec 5 ou 6 feuilles.
- Retirez les 2 ou 3 feuilles inférieures pour exposer les nœuds.
- Égouttez l’excès d’eau de la mousse et placez-la dans un récipient.
- Placez les boutures dans la mousse, en vous assurant que les nœuds sont couverts et que les feuilles sont exposées.
- Couvrez le récipient avec un sac en plastique, en laissant les feuilles à l’extérieur.
- Brumisez la mousse toutes les semaines. Les racines devraient se former dans les 2 ou 3 semaines.
- Repiquez les boutures dans la terre une fois que les racines ont atteint une longueur de 2,5 à 5 centimètres.
Ravageurs et problèmes courants
Ravageurs : Les Cebu Blue Pothos sont sensibles aux cochenilles, aux cochenilles et aux moucherons fongiques. Traitez les infestations avec du savon insecticide ou de l’huile de neem.
Problèmes :
- Feuilles jaunes : Peuvent être causées par un arrosage excessif, un arrosage insuffisant ou un manque de lumière.
- Feuilles flétries ou recroquevillées : Indiquent généralement un arrosage insuffisant.
- Croissance lente : Peut être due à un éclairage insuffisant.
Conseils supplémentaires
- Grimper : Les Cebu Blue Pothos sont des plantes grimpantes naturelles. Fournissez un tuteur en mousse ou un treillis pour le support, en particulier pour les plantes matures.
- Toxicité : Le Cebu Blue Pothos est toxique pour les animaux domestiques. Gardez-le hors de portée des chats et des chiens.
Foire aux questions
- Les Cebu Blue Pothos poussent-ils vite ? Oui, dans des conditions optimales.
- Pourquoi mes Cebu Blue Pothos ont-ils des feuilles jaunes ? Les feuilles jaunes peuvent indiquer divers problèmes, notamment un arrosage excessif, un arrosage insuffisant ou un manque de lumière.
- Les Cebu Blue Pothos grimpent-ils ? Oui, ce sont des plantes grimpantes naturelles et elles ont besoin de support lorsqu’elles sont cultivées à l’intérieur.
Philodendron Shangri-La : Guide complet d’entretien et de culture
Présentation
Le Philodendron Shangri-La (Thaumatophyllum bippinatifidum ‘Shangri-La’) est une plante d’intérieur captivante caractérisée par son port buissonnant, ses feuilles profondément lobées et sa taille relativement compacte par rapport aux autres philodendrons. Cet article explore les subtilités de l’entretien de cette plante unique et attrayante, fournissant des conseils détaillés sur sa propagation, sa plantation, son rempotage, la gestion des parasites et les problèmes courants.
Entretien
Le Philodendron Shangri-La est réputé pour sa rusticité, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de plantes de tous niveaux d’expérience. Cette plante tropicale s’épanouit dans des environnements imitant son habitat naturel de forêt tropicale humide, notamment :
Lumière : Une lumière indirecte vive à moyenne est optimale pour le Philodendron Shangri-La. Des conditions de faible luminosité peuvent entraîner une croissance ralentie et une apparence grêle, tandis que la lumière directe du soleil peut brûler les feuilles.
Sol : Un terreau meuble et bien drainé est essentiel pour cette plante. Une combinaison de terreau d’intérieur, de perlite et d’écorce d’orchidée fournit un substrat riche et aéré qui favorise un développement sain des racines.
Eau : Laisser sécher la moitié supérieure du sol entre les arrosages. Arroser abondamment et laisser l’excédent d’eau s’écouler complètement. Un arrosage excessif peut entraîner la pourriture des racines, un bon drainage est donc crucial.
Température et humidité : Le Philodendron Shangri-La préfère des températures chaudes comprises entre 16 et 24 degrés Celsius et une humidité moyenne à élevée. Une humidité élevée peut être obtenue en plaçant un humidificateur près de la plante ou en choisissant un endroit naturellement humide dans la maison, comme une salle de bain ou une buanderie.
Engrais : Fertiliser au printemps et en été avec un engrais équilibré dilué de moitié. Appliquer une fois par mois pendant les arrosages et arrêter la fertilisation en automne et en hiver.
Propagation
La multiplication du Philodendron Shangri-La est un processus simple qui peut être réalisé par division ou bouturage de tige. La division est la méthode privilégiée pour les plantes matures avec plusieurs rejets.
Division :
- Retirer la plante de son pot et la poser sur le côté.
- Ameublir doucement la terre autour des racines et des rejets.
- Séparer les rejets de la plante mère, en veillant à ce que chacun possède son propre système racinaire.
- Planter les rejets dans des pots individuels avec du terreau frais.
Bouturage de tige :
- Prélever une bouture de tige saine avec plusieurs feuilles.
- Retirer les feuilles inférieures et tremper l’extrémité coupée dans de l’hormone de bouturage.
- Planter la bouture dans un pot rempli d’un terreau bien drainé.
- Maintenir le sol humide et fournir une lumière indirecte vive jusqu’à ce que la bouture développe des racines.
Rempotage et rempotage
Le Philodendron Shangri-La peut tolérer un léger enracinement, mais il doit être rempoté tous les un à deux ans, ou lorsque la plante a dépassé la taille de son contenant. Les signes indiquant la nécessité d’un rempotage comprennent des racines sortant des trous de drainage du pot ou encerclant le pot.
Lors du rempotage, choisir un nouveau pot de 5 à 10 cm plus grand que le précédent. Utiliser du terreau frais et détacher doucement les racines de la plante. Éviter d’endommager les racines et remettre la plante à son emplacement d’origine immédiatement après le rempotage.
Ravageurs et maladies courants
Comme la plupart des plantes d’intérieur, le Philodendron Shangri-La est sensible à quelques parasites et maladies courants. Une surveillance régulière est essentielle pour une détection et un traitement précoces :
Parasites : Les tétranyques, les moucherons fongiques, les thrips et les cochenilles sont les parasites les plus courants qui peuvent infester cette plante. Isoler les plantes atteintes et traiter avec de l’huile de neem ou un insecticide.
Maladies : La pourriture des racines est une maladie fongique qui peut survenir si la plante est trop arrosée ou si le sol n’est pas bien drainé. Les maladies fongiques des feuilles peuvent également affecter le Philodendron Shangri-La, provoquant de petites taches noires ou couleur rouille sur les feuilles. Traiter les plantes atteintes avec un fongicide.
Problèmes courants
Feuilles jaunes : Des feuilles jaunes peuvent indiquer un excès d’arrosage, un manque d’arrosage ou un manque de lumière. Ajuster les conditions d’arrosage et d’éclairage en conséquence.
Taches brunes : De petites taches brunes sur plusieurs feuilles peuvent indiquer une infection fongique, tandis que de grandes taches brunes croustillantes ou sèches suggèrent un coup de soleil ou une faible humidité.
Questions fréquemment posées
Quelle taille atteint le Philodendron Shangri-La ?
Les Philodendron Shangri-La poussent généralement entre 1 et 1,2 mètre de haut et 1,2 mètre de large.
Le Philodendron Shangri-La est-il rare ?
Non, mais il est moins courant que les autres types de philodendrons, il peut donc falloir un certain temps pour en trouver un.
Dois-je vaporiser mon Philodendron Shangri-La ?
La vaporisation n’est pas recommandée car elle peut favoriser les infections fongiques. Utiliser plutôt un humidificateur ou placer la plante dans un endroit plus humide.
Monstera Standleyana Albo : Guide complet pour la cultiver et l’entretenir
by Keira
written by Keira
Monstera Standleyana Albo : Guide pour cultiver et entretenir cette beauté panachée
Description et origine
Monstera Standleyana Albo, également connue sous les noms de Philodendron Standleyana et Philodendron Cobra, est une captivante plante tropicale originaire d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Elle présente de brillantes feuilles vertes ovales ornées de panachures distinctives dans des tons de blanc, crème ou jaune pâle. Malgré son nom commun, « plante à cinq trous », ses feuilles n’ont pas les fenestrations caractéristiques des autres espèces de Monstera.
Entretien et conditions de culture
Lumière : Monstera Standleyana Albo s’épanouit sous une lumière vive et indirecte, similaire à son habitat naturel sous la canopée forestière. Évitez la lumière directe du soleil pour éviter les brûlures des feuilles. Les fenêtres orientées au nord ou à l’est sont idéales, ou placez-la à plusieurs mètres des fenêtres orientées au sud ou à l’ouest.
Sol : Le terreau optimal doit être léger, grumeleux, bien drainé et retenir l’humidité. Il existe des terreaux prêts à l’emploi pour aroïdes, ou vous pouvez mélanger à parts égales de la tourbe, de l’écorce d’orchidée et de la perlite.
Arrosage : Arrosez votre Monstera Standleyana Albo lorsque les cinq premiers centimètres de terreau sont secs. Évitez l’arrosage excessif, car un sol détrempé peut entraîner la pourriture des racines. Arrosez moins fréquemment pendant les mois d’hiver lorsque la croissance ralentit.
Température et humidité : Cette plante préfère des températures comprises entre 10 et 35 degrés Celsius. Protégez-la des courants d’air et des fluctuations extrêmes de température. Maintenir une humidité élevée est bénéfique pour sa santé globale.
Fertilisation : Pendant la période de croissance active (printemps et été), fertilisez votre Monstera Standleyana Albo une fois par mois avec un engrais organique équilibré pour plantes d’intérieur dilué à moitié. Évitez la fertilisation excessive.
Taille : Pour contrôler la croissance et encourager la densité, taillez les tiges rebelles au printemps. Vous pouvez multiplier ces boutures en de nouvelles plantes. Soutenez la plante avec un tuteur en mousse ou un treillis.
Multiplication
Bouturage dans l’eau :
- Coupez une tige saine avec plusieurs feuilles, en faisant une coupe nette juste en dessous d’un nœud foliaire.
- Retirez les feuilles inférieures et placez la bouture dans un bocal d’eau fraîche.
- Submergez les nœuds inférieurs et placez le bocal dans un endroit chaud et lumineux.
- Changez l’eau si elle devient trouble. En un mois, des racines devraient apparaître.
- Une fois que les racines mesurent au moins 2,5 cm de long, plantez la bouture dans du terreau et entretenez-la comme d’habitude.
Bouturage dans le sol :
- Sélectionnez une tige avec plusieurs feuilles et coupez entre 15 et 20 cm sous un nœud foliaire.
- Retirez les feuilles inférieures et remplissez un petit pot de terreau frais.
- Créez un trou dans le sol et insérez la bouture, en vous assurant que les nœuds inférieurs sont sous la ligne du sol.
- Tassez doucement le sol autour de la tige.
- Placez le pot dans un endroit chaud et lumineux et maintenez le sol uniformément humide. La croissance de nouvelles feuilles indique un enracinement réussi.
Ravages et maladies courants
Monstera Standleyana Albo est sensible aux ravageurs courants des plantes d’intérieur tels que les pucerons, les cochenilles farineuses, les cochenilles et les tétranyques. Inspectez régulièrement votre plante pour détecter tout signe d’infestation. Si des parasites sont détectés, utilisez un coton-tige trempé dans de l’alcool à friction pour les éliminer. Traitez avec de l’huile de neem ou du savon insecticide pour empêcher la propagation.
Résolution des problèmes courants
Feuilles jaunissantes :
- Les taches jaunes naturelles de panachure sont normales.
- Un jaunissement uniforme indique un arrosage excessif. Laissez le sol sécher complètement avant d’arroser à nouveau.
Feuilles brunes :
- Des tiges brunes et molles et des feuilles brunes peuvent indiquer une pourriture des racines due à un arrosage excessif.
- Des zones sèches et brunes sur les feuilles peuvent signaler une humidité insuffisante ou une exposition excessive à la lumière directe du soleil.
Feuilles tombantes :
- Un arrosage excessif, un arrosage insuffisant ou un éclairage inadéquat peuvent provoquer des feuilles tombantes. Vérifiez l’humidité du sol et ajustez en conséquence. Si la lumière est insuffisante, déplacez la plante vers un endroit plus lumineux tout en évitant l’exposition directe au soleil.
Foire aux questions
Q : Quelle est la différence entre Monstera Standleyana Albo et Monstera Deliciosa ? R : Monstera Standleyana Albo a des feuilles lisses et ovales avec des panachures crème, jaune pâle ou vert pâle. Monstera Deliciosa est connue pour ses grandes feuilles fenêtrées.
Q : Où est le lieu idéal pour cultiver Monstera Standleyana Albo ? R : Placez-la dans un endroit chaud avec une lumière vive et indirecte pendant au moins six heures par jour.
Q : Monstera Standleyana Albo peut-elle être cultivée en intérieur ? R : Oui, c’est une excellente plante d’intérieur, qui s’épanouit dans des conditions intérieures qui imitent son habitat naturel.
Soin des azalées en hiver : guide complet
Les azalées, connues pour leurs fleurs printanières éclatantes, peuvent prospérer même dans les climats froids avec des soins hivernaux appropriés. Ce guide vous fournira toutes les informations essentielles pour assurer la survie et l’épanouissement de vos azalées pendant les mois d’hiver.
Sélection de variétés rustiques
La clé d’un soin hivernal réussi pour les azalées réside dans la sélection d’une variété adaptée à votre climat. Les azalées varient considérablement dans leur résistance au froid, il est donc crucial d’en choisir une qui puisse résister aux températures de votre zone de croissance USDA.
Pour la zone 4, envisagez des variétés telles que :
- Northern Lights : une série d’hybrides élevés pour une tolérance extrême au froid, résistant à des températures aussi basses que -30 à -45 degrés F.
- Série Encore : connues pour leurs floraisons répétées, ces azalées peuvent tolérer des températures comprises entre -5 et 0 degrés F et conviennent à la zone 6.
- Azalée Pinxterbloom : originaire de l’est des États-Unis, cette azalée à feuilles caduques est rustique jusqu’à la zone 4.
Quelle que soit la rusticité de la variété, il est toujours conseillé de planter les azalées dans un endroit abrité des vents glacés de l’hiver.
Prévenir les dommages hivernaux
Bien que les azalées puissent résister aux températures froides, des chutes extrêmes soudaines peuvent causer des dommages, en particulier aux jeunes arbustes. Les signes de dommages hivernaux comprennent des écorces fendues et des feuilles sèches sur les azalées à feuillage persistant.
Pour prévenir les dommages hivernaux :
- Arrêtez de fertiliser : cessez de fertiliser après le milieu de l’été pour éviter de stimuler une nouvelle croissance tendre qui est sensible aux dommages causés par le froid.
- Réduisez l’arrosage : réduisez progressivement l’arrosage à l’automne pour durcir la plante et la préparer à la dormance. Arrosez-la abondamment après les premières fortes gelées pour éviter les brûlures hivernales.
- Protégez de la faune : les cerfs et les lapins peuvent brouter les azalées pendant l’hiver. Attachez les branches ensemble, utilisez du grillage pour créer une clôture ou enveloppez la plante de toile de jute pour dissuader la faune.
- Ajoutez du paillis : étalez une couche de copeaux de bois autour de la plante pour isoler la zone racinaire et retenir l’humidité. Évitez que le paillis ne touche le tronc pour éviter la pourriture.
- Enveloppez la plante (facultatif) : si nécessaire, enveloppez l’azalée dans de la toile de jute ou un autre matériau poreux pour fournir une protection supplémentaire contre les conditions météorologiques extrêmes. Assurez-vous qu’il n’y a aucun contact direct entre la couverture et la plante.
Favoriser la refloraison
Si vous avez planté une variété d’azalée adaptée à votre climat, elle refleurira au printemps. Cependant, les dommages causés par le froid ou une taille incorrecte peuvent affecter la floraison.
- Évitez les dommages causés par le froid : protégez les azalées du froid extrême pour minimiser les dommages aux boutons floraux.
- Taille appropriée : les azalées fleurissent sur le vieux bois, alors taillez immédiatement après la floraison pour éviter d’enlever les boutons floraux.
Protection des azalées en pot
Les azalées en pot sont plus sensibles aux dommages causés par le froid en raison d’une isolation insuffisante des racines. Pour les protéger :
- Rentrez à l’intérieur (non recommandé) : les azalées ont besoin d’un certain nombre de jours de froid pour fleurir, donc les rentrer à l’intérieur n’est pas idéal.
- Enfoncez le pot dans le sol : enterrez le pot dans le sol pour isoler les racines.
- Utilisez un silo de plantation : placez le pot dans un silo de plantation.
- Enveloppez le pot : couvrez le pot de papier bulle ou de toile de jute pour assurer l’isolation.
- Arrosez avec parcimonie : maintenez le terreau humide, mais évitez d’arroser lorsqu’il est gelé.
Foire aux questions
Les azalées perdent-elles leurs feuilles en hiver ?
Cela dépend de la variété. Les azalées à feuilles caduques perdent leurs feuilles à l’automne, tandis que les azalées à feuilles persistantes conservent leur feuillage toute l’année.
Faut-il tailler les azalées pour l’hiver ?
Non, la taille doit être effectuée avant la fin du mois de juillet pour éviter de supprimer les boutons floraux.
Le gel nuira-t-il aux azalées nouvellement plantées ?
Les azalées nouvellement plantées sont plus vulnérables au gel en raison de leur système racinaire plus faible. Fournissez une protection supplémentaire, comme un emballage, pendant l’hiver.