Comment rempoter une plante pour une croissance et une santé optimales
Comprendre le rempotage
Le rempotage est un aspect crucial de l’entretien des plantes, essentiel pour maintenir leur santé et favoriser leur croissance. Il consiste à transférer une plante de son contenant actuel vers un contenant plus grand, offrant ainsi plus d’espace à son système racinaire pour se développer.
Raisons de rempoter
- Plantes liées aux racines: Racines qui ont rempli le contenant, s’emmêlent et limitent la croissance.
- Sol épuisé: Le terreau perd des nutriments avec le temps, ce qui nécessite son remplacement.
- Problèmes de drainage: Un sol compacté peut entraver le drainage, entraînant la pourriture des racines.
- Raisons esthétiques: Changer l’apparence du contenant pour compléter la décoration intérieure.
Choisir le bon pot
- Taille: Choisissez un pot légèrement plus grand que le précédent, généralement de cinq à dix centimètres de plus en largeur. Évitez les pots trop grands, car ils peuvent entraîner des carences en nutriments et la pourriture des racines.
- Matériau: Tenez compte du matériau du pot, comme le plastique, la résine ou la terre cuite, en fonction de la durabilité, du drainage et des préférences esthétiques.
Préparation au rempotage
- Eau: Humidifiez légèrement le sol de la plante quelques heures avant le rempotage pour réduire le stress du rempotage.
- Réunir le matériel: Préparez les outils et le matériel, notamment un nouveau pot, du terreau, des gants (facultatif) et un outil de coupe pour les racines (si nécessaire).
Guide de rempotage étape par étape
- Retirer de l’ancien contenant: Retirez délicatement la plante de son ancien pot en l’inversant doucement et en tapotant sur les côtés.
- Inspecter les racines: Examinez les racines pour détecter tout signe d’enchevêtrement ou de maladie. Si nécessaire, détachez délicatement les racines ou retirez celles qui sont endommagées.
- Retirer l’ancien sol: Tapotez doucement les racines pour enlever l’excédent d’ancien sol. Évitez de rincer les racines, car cela peut éliminer les micro-organismes bénéfiques.
- Ajouter de la nouvelle terre: Placez quelques centimètres de nouveau terreau au fond du nouveau pot.
- Positionner la plante: Centrez la plante dans le nouveau pot et remplissez progressivement l’espace restant avec de la terre, en tapotant doucement pour la fixer.
- Eau: Arrosez légèrement la plante pour tasser la terre et réduire le stress des racines.
Soins après rempotage
- Éviter le surarrosage: Les plantes rempotées peuvent être plus sensibles au surarrosage, alors arrosez avec modération et surveillez l’humidité du sol.
- Réduire la lumière du soleil: Si la plante est normalement en plein soleil, placez-la à la lumière indirecte du soleil pendant quelques jours pour minimiser le stress.
- Fertiliser: Attendez quelques semaines avant de fertiliser les plantes rempotées, car le terreau contient généralement des nutriments. Si une fertilisation régulière est nécessaire, observez la plante pour détecter tout signe de surfertilisation.
FAQ
Dois-je enlever l’ancien sol lors du rempotage?
Oui, enlever l’ancien sol permet d’avoir une nouvelle terre riche en nutriments et un drainage optimal.
Comment savoir si ma plante est liée aux racines?
Les signes de plantes liées aux racines comprennent des racines qui dépassent des trous de drainage ou qui sont visibles autour de la base de la plante.
Le rempotage peut-il choquer les plantes?
Certaines plantes peuvent subir un léger stress pendant le rempotage. Une manipulation et des soins appropriés peuvent minimiser ce choc.
Est-il préférable de rempoter les plantes humides ou sèches?
Les plantes sèches sont plus faciles à manipuler et à rempoter, mais humidifier le sol quelques heures auparavant peut réduire le stress.
Le guide ultime pour fertiliser les roses : un manuel complet
Comprendre les besoins nutritifs des roses
Les roses, comme toutes les plantes, ont besoin de nutriments spécifiques pour une croissance et une floraison optimales. Les macronutriments primaires essentiels aux roses sont l’azote, le phosphore et le potassium.
- Azote (N) : Favorise la croissance du feuillage.
- Phosphore (P) : Soutient le développement des racines et est crucial durant les premiers stades de croissance.
- Potassium (K) : Améliore la formation des fleurs et la santé générale des plantes.
Outre ces macronutriments, les roses bénéficient également de micronutriments tels que le fer, le calcium et le magnésium.
Quand fertiliser les roses
Le moment optimal pour fertiliser les roses dépend du type de rosier et de son calendrier de floraison.
- Rosiers nouvellement plantés : Privilégiez les engrais riches en phosphore pour favoriser une croissance saine des racines.
- Rosiers établis : Fertilisez régulièrement pendant la saison de croissance, en augmentant la fréquence durant les cycles de floraison.
- Rosiers en dormance : Fertilisez une fois avant la dormance pour les préparer au printemps suivant.
Types d’engrais pour les roses
Il existe deux principaux types d’engrais pour les roses : organiques et inorganiques.
Engrais organiques pour les roses
- Fumier vieilli : Riche en azote, phosphore et potassium.
- Farine d’os : Teneur élevée en phosphore.
- Farine de sang séchée : Apporte de l’azote.
- Émulsion de poisson : Source organique d’azote à libération rapide.
- Sel d’Epsom : Contient du magnésium, qui peut aider à prévenir les carences en nutriments.
Engrais inorganiques pour les roses
- Aliments pour rosiers : Spécialement formulés avec un ratio élevé de phosphore.
- Engrais complets généraux : Avec un ratio de phosphore de 5-10-5, 4-8-4 ou 4-12-4.
Comment fertiliser les roses
Pour fertiliser efficacement les roses, suivez ces étapes :
- pH du sol : Testez le pH du sol avant de fertiliser pour vous assurer qu’il se situe dans la plage idéale pour les roses (5,5 à 6,5).
- Programme régulier : Établissez un programme de fertilisation régulier en fonction du type de rosier et de ses habitudes de floraison.
- Arrosez abondamment : Arrosez les roses en profondeur avant et après la fertilisation pour éviter les brûlures des racines.
- Pulvérisations foliaires : Les pulvérisations foliaires peuvent compléter la fertilisation des racines, en particulier pendant les périodes de croissance rapide.
- Évitez les extrêmes : Évitez de fertiliser les roses pendant les périodes de chaleur extrême ou de sécheresse.
Conseils pour fertiliser les roses
- Étalez finement : Évitez d’accumuler les engrais inorganiques sur un sol sec ; étalez-les uniformément et incorporez-les au sol.
- Tenez éloigné des tiges : Fertilisez autour de la base de la plante, en évitant tout contact avec les tiges et la greffe.
- Engrais à libération contrôlée : Respectez les doses d’application recommandées pour les engrais à libération contrôlée afin d’éviter la surfertilisation.
- Marc de café : Peut apporter des nutriments et des antioxydants aux roses lorsqu’il est utilisé avec modération.
Dépannage
Surfertilisation (brûlure saline) : Un excès d’engrais peut provoquer une brûlure saline, endommageant la plante. Les symptômes comprennent des feuilles brunes ou brûlées.
Carences nutritionnelles : Identifiez les carences nutritionnelles en observant les symptômes de la plante. Par exemple, des feuilles jaunes peuvent indiquer une carence en azote.
FAQ
Quel est le meilleur engrais pour les roses ?
Le meilleur engrais dépend du type de rosier et de la saison de croissance. Les rosiers nouvellement plantés bénéficient d’engrais riches en phosphore, tandis que les rosiers établis préfèrent les engrais à forte teneur en azote.
À quelle fréquence dois-je fertiliser les roses ?
Fertilisez les rosiers établis une à deux fois par mois pendant les cycles de floraison. Ajustez la fréquence en fonction de la variété spécifique de rosier et de ses habitudes de floraison.
Peut-on surfertiliser les roses ?
Oui, la surfertilisation peut entraîner une brûlure saline et endommager la plante. Respectez les doses d’application recommandées et observez la plante pour détecter tout signe de carence ou d’excès de nutriments.
Tout savoir sur la taille des érables japonais : un guide complet
Pourquoi tailler les érables japonais ?
Les érables japonais sont appréciés pour leur beauté et leur élégance, mais pour maintenir leur santé et leur attrait esthétique, une taille régulière est essentielle. La taille élimine les branches mortes, mourantes ou cassées, favorise une croissance saine et vous permet de façonner l’arbre selon la forme souhaitée.
Quand tailler les érables japonais ?
Le moment idéal pour tailler les érables japonais est pendant leur période de dormance, généralement entre les premières gelées et la fin de l’hiver. Cependant, ils peuvent tolérer la taille tout au long de l’année si nécessaire. Il est recommandé de tailler dans le cadre d’une inspection annuelle de santé pendant la dormance hivernale et d’évaluer à nouveau l’arbre après sa feuillaison pour vérifier s’il y a des feuilles différentes ou une croissance indésirable.
Conseils pour tailler les érables japonais
Outils et préparation :
- Nettoyez toujours vos outils de taille avec une solution d’alcool à 90 % ou d’eau de Javel et d’eau pour éviter la propagation d’agents pathogènes.
- Choisissez l’outil adapté au travail : sécateurs manuels pour les branches jusqu’à 1/4 de pouce de diamètre, sécateurs pour les branches jusqu’à 2 pouces et une scie d’élagage pour les branches plus grosses.
Techniques de taille :
- Retirez toutes les branches inférieures qui semblent différentes ou qui ont des feuilles qui diffèrent du reste de l’arbre.
- Éliminez les branches cassées, mourantes ou mortes (BDD).
- Tuteurez les jeunes arbres pour encourager la croissance verticale.
- Ne taillez pas plus d’1/3 de la matière ligneuse vivante de l’arbre par an.
- Faites des coupes de taille aussi près que possible du collet de la branche sans l’endommager.
Considérations particulières :
- Si votre arbre est greffé sur un porte-greffe, retirez tous les drageons qui peuvent émerger du porte-greffe.
- Taillez les érables japonais pleureurs pour obtenir une forme de parapluie en coupant au-dessus d’une ligne traversant le tronc et en enlevant les feuilles différentes sur les branches inférieures.
- Pour les érables japonais dressés, décidez si vous voulez un seul leader ou plusieurs tiges. Supprimez les branches supplémentaires pour établir la forme souhaitée et permettre aux leaders de développer de la hauteur et des branches latérales.
Taille des érables japonais dressés par rapport aux érables japonais pleureurs
Érables japonais dressés :
- Retirez les feuilles et les branches différentes le long du tronc, en particulier celles qui poussent à partir du porte-greffe.
- Choisissez un seul leader ou plusieurs tiges et supprimez les branches supplémentaires en conséquence.
- Continuez à tailler chaque année, en permettant aux leaders de pousser et de développer des branches latérales.
Érables japonais pleureurs :
- Coupez au-dessus d’une ligne traversant le tronc pour créer une forme de parapluie.
- Retirez les feuilles différentes sur les branches inférieures.
- Répétez ce processus chaque année jusqu’à maturité, puis taillez au besoin pour maintenir la forme de parapluie.
- Tuteurez les jeunes arbres pleureurs pour obtenir un port dressé.
Foire aux questions
Dois-je couper les branches inférieures d’un érable japonais ?
- Coupez les branches inférieures si elles ont des feuilles différentes ou si l’arbre est greffé sur un porte-greffe et que des drageons sont présents.
Peut-on tailler un érable japonais en automne ?
- Oui, vous pouvez tailler les érables japonais à la fin de l’automne, au début de l’hiver ou à la fin de l’hiver, mais il est préférable de tailler lorsque l’arbre est en dormance.
Comment tailler et façonner un érable japonais ?
- La technique de taille et de mise en forme dépend de l’habitude de croissance de l’arbre (pleureur ou dressé). Les arbres pleureurs nécessitent une formation pour obtenir une forme de parapluie, tandis que les arbres dressés peuvent être taillés pour avoir un seul leader ou plusieurs tiges.
Conseils supplémentaires :
- Ne taillez jamais plus d’1/3 de la matière ligneuse vivante de l’arbre à la fois.
- Évitez de laisser deux leaders sur un arbre dressé, car cela peut entraîner une fente.
- Protégez les plaies de taille avec un mastic pour prévenir les maladies.
- Les érables japonais tolèrent généralement bien la taille, alors n’hésitez pas à faire les coupes nécessaires.
Épinard Malabar : un feuillage tropical vert pour les climats chauds
L’épinard Malabar (Basella alba ou Basella rubra), également connu sous le nom d’épinard de Ceylan, épinard grimpant ou épinard rampant, est un feuillage tropical vert qui pousse dans les climats chauds. Il n’est pas apparenté botaniquement aux vrais épinards, mais ses feuilles et ses pousses vert foncé et brillantes ressemblent à des épinards et peuvent être consommées crues ou cuites.
Caractéristiques et culture
L’épinard Malabar est une vigne grimpante à croissance rapide qui peut atteindre une hauteur de 3 mètres. Il a besoin d’un treillis ou d’un autre support pour pousser verticalement, car il peut s’emmêler et devenir indiscipliné s’il est laissé s’étaler sur le sol.
Il préfère un sol fertile et bien drainé avec un pH compris entre 6,5 et 6,8. Il tolère une large gamme de conditions de sol, mais il se développe mieux dans un loam sableux riche en matière organique.
L’épinard Malabar est tolérant à la chaleur et peut résister à des températures supérieures à 32 degrés Celsius. Il a besoin de beaucoup de soleil mais peut aussi tolérer une mi-ombre. Il a besoin d’arrosages réguliers, surtout pendant les périodes sèches, car il est sensible au flétrissement et à la floraison prématurée s’il ne reçoit pas suffisamment d’humidité.
Variétés
Il existe deux variétés courantes d’épinards Malabar :
- Épinard Malabar vert (Basella alba) : Cette variété a des feuilles vert foncé et est principalement cultivée comme légume.
- Épinard Malabar rouge (Basella rubra) : Cette variété a des tiges pourpres ou bordeaux et des feuilles ovales à rondes avec des nervures roses. Elle est souvent cultivée comme plante ornementale en raison de son feuillage attrayant, mais ses feuilles sont également comestibles.
Valeur nutritionnelle et utilisations culinaires
L’épinard Malabar est une bonne source de vitamines A, C et K, ainsi que de minéraux tels que le fer, le calcium et le magnésium. Il a une saveur douce et légèrement poivrée avec une pointe d’agrumes. Les feuilles peuvent être consommées crues en salade ou cuites dans une variété de plats, tels que des sautés, des soupes et des currys.
Lorsqu’il est cuit, la texture de l’épinard Malabar devient gluante, similaire au gombo. Cela peut être indésirable dans certains plats, il est donc important de tenir compte de la texture souhaitée au moment de choisir la façon de le préparer.
Bienfaits pour la santé
L’épinard Malabar présente plusieurs avantages potentiels pour la santé, notamment :
- Activité antioxydante : Il contient des antioxydants qui peuvent aider à protéger contre les dommages cellulaires causés par les radicaux libres.
- Propriétés anti-inflammatoires : Il peut avoir des effets anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l’inflammation dans le corps.
- Meilleur contrôle de la glycémie : Certaines études suggèrent que l’épinard Malabar peut aider à améliorer le contrôle de la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2.
Culture à partir de graines
L’épinard Malabar peut être cultivé à partir de graines à l’intérieur ou à l’extérieur.
- À l’intérieur : Commencez à semer les graines à l’intérieur 6 à 8 semaines avant la dernière gelée printanière. Semez les graines à un demi-centimètre de profondeur dans des bacs à semis remplis d’un terreau bien drainé. Maintenez le sol humide et chaud (18-24 degrés Celsius) jusqu’à la germination, qui prend généralement 2 à 3 semaines.
- À l’extérieur : Semez les graines directement à l’extérieur après que tout risque de gel soit passé. Semez les graines à un demi-centimètre de profondeur, à 1-2 centimètres de distance, dans des rangs espacés de 90 centimètres. Maintenez le sol humide jusqu’à la germination, qui prend généralement 2 à 3 semaines.
Plantation et entretien
Lorsque vous repiquez des semis ou que vous cultivez à partir de graines semées directement à l’extérieur, choisissez un endroit bien ensoleillé et doté d’un treillis ou d’un autre support pour que les vignes puissent grimper. L’épinard Malabar peut également être cultivé dans des conteneurs, à condition que le conteneur soit suffisamment grand et lourd pour supporter le poids des vignes.
Arrosez régulièrement l’épinard Malabar, surtout pendant les périodes sèches. Fertilisez-le une fois au moment de la plantation avec un engrais granulaire à libération lente, puis toutes les 3 à 4 semaines pendant la saison de croissance.
Récolte
L’épinard Malabar est prêt à être récolté 70 à 85 jours après la plantation. Récoltez les feuilles, les tiges et les extrémités des vignes individuellement à l’aide de sécateurs ou de ciseaux. Ne récoltez que ce dont vous avez besoin à un moment donné, car une récolte régulière encourage la croissance de plus de feuilles.
Ravageurs et maladies
L’épinard Malabar est relativement résistant aux parasites et aux maladies, mais il peut être sensible à la tache foliaire fongique, causée par le champignon Cercospora beticola. Cette maladie provoque de petites taches grises circulaires ou ovales avec un anneau violet foncé ou brun sur les feuilles. Retirez immédiatement les feuilles infectées et détruisez-les à la poubelle pour éviter la propagation du champignon.
Hivernage
Dans les climats où l’épinard Malabar ne peut pas survivre à l’hiver, il peut être hiverné à l’intérieur. Prélevez des boutures de votre plante à la fin de l’été et enracinez-les dans un récipient muni d’un treillis ou d’un autre support. Conservez la plante dans un endroit ensoleillé et arrosez-la régulièrement. Pour contrôler sa croissance, récoltez les feuilles ou taillez-la au besoin.
Plantation complémentaire
L’épinard Malabar peut être planté avec des plantes sensibles à la chaleur, car son ombre peut les protéger du soleil brûlant de l’été. Il peut également être planté verticalement pour économiser de l’espace et permettre à d’autres plantes de pousser en dessous.
Conseils culinaires
- Pour des feuilles plus grosses et plus succulentes, attendez que la plante ait atteint sa pleine maturité avant de la récolter.
- Pour encourager la plante à se ramifier, pincez les extrémités des vignes.
- L’épinard Malabar peut être conservé dans un endroit frais entre 10 et 15 degrés Celsius pendant 2 à 5 jours, mais il est préférable de le consommer frais.
Culture et entretien de la misère pourpre : un guide complet
Présentation
La misère pourpre (Tradescantia pallida), également connue sous le nom d’herbe aux araignées violette, est une plante grimpante vivace populaire connue pour ses tiges violettes vibrantes et ses petites fleurs roses. Originaire d’Amérique centrale, elle s’épanouit en plein soleil ou à mi-ombre avec un sol bien drainé.
Besoins en matière d’entretien
Lumière du soleil: la misère pourpre préfère le plein soleil mais peut tolérer la mi-ombre. Dans des conditions de faible luminosité, ses tiges peuvent paraître plus vertes que violettes.
Sol: fournir un sol bien drainé avec une plage de pH légèrement acide à légèrement alcalin. Les sols limoneux, sableux, argileux ou limoneux conviennent tous.
Eau: la misère pourpre est résistante à la sécheresse et nécessite un arrosage modéré. Laissez la couche supérieure du sol sécher légèrement avant d’arroser. Les jeunes plants peuvent nécessiter des arrosages plus fréquents.
Engrais: la fertilisation n’est pas nécessaire pour les plantes d’extérieur, mais peut être appliquée une ou deux fois pendant la saison de croissance pour les plantes d’intérieur. Utilisez une solution diluée à moitié强度.
Taille: taillez la misère pourpre pendant les mois les plus chauds après la période de floraison pour éviter qu’elle ne devienne grêle. Utilisez des ciseaux bien aiguisés et portez des gants car la sève peut provoquer une irritation de la peau.
Multiplication
La misère pourpre se multiplie facilement par bouturage de tige :
- Coupez une tige de 3 à 6 pouces avec au moins un nœud de croissance.
- Retirez les feuilles de l’extrémité inférieure de la bouture.
- Trempez l’extrémité dans l’hormone de bouturage (facultatif).
- Plantez la bouture dans un terreau sans terre et maintenez-la humide.
- Les racines se développeront en quelques semaines.
Rempotage et transplantation
- Utilisez un terreau bien drainé qui comprend de la tourbe ou de la fibre de coco, de la perlite et du compost.
- Choisissez un récipient avec des trous de drainage pour éviter la pourriture des racines.
- Rempotez lorsque les racines commencent à sortir des trous de drainage, généralement au printemps.
Hivernage
- Dans les zones de rusticité USDA 7-11, la misère pourpre peut survivre à l’hiver à l’extérieur.
- Dans les zones plus froides, rentrez-la à l’intérieur avant les premières gelées et placez-la dans un endroit ensoleillé.
- Arrosez modérément et taillez les tiges grêles.
- Sortez à nouveau la plante à l’extérieur après la dernière date de gel.
Ravageurs et maladies
La misère pourpre est généralement résistante aux parasites, mais elle peut attirer :
- Chenilles
- Escargots
- Pucerons
- Otiorhynques
- Cochenilles
- Cochenilles
Créez une barrière protectrice autour de la plante en utilisant du gravier, des copeaux de bois ou de la terre de diatomées.
Encourager les floraisons
- Fournissez beaucoup de lumière solaire (6 heures ou plus par jour).
- Évitez la fertilisation excessive.
- Supprimez les fleurs fanées pour favoriser une nouvelle croissance.
Dépannage
- Pourquoi ma misère pourpre devient-elle verte ? Manque de lumière solaire.
- La misère pourpre est-elle une succulente ? Oui, ses feuilles épaisses retiennent l’eau.
- Comment éviter que la misère pourpre ne devienne grêle ? Pincez les pointes des nouvelles tiges et portez des gants pour éviter les irritations cutanées.
- La misère pourpre est-elle la même chose que la misère? Non, ce sont des espèces différentes avec des besoins en matière d’entretien similaires.
Conseils supplémentaires
- Envisagez d’utiliser une lampe de culture pour les plantes d’intérieur afin de garantir un ensoleillement adéquat.
- Taillez les plantes grêles pour encourager une croissance touffue.
- Supprimez les fleurs fanées pour prolonger la floraison.
À quelle fréquence arroser les plantes grasses ? Tous les signes à connaître
Les plantes grasses sont des plantes d’intérieur populaires, réputées pour leur robustesse et leur faible entretien. Cependant, même ces plantes résistantes ont des besoins spécifiques en eau qui doivent être satisfaits pour assurer leur santé et leur vitalité.
À quelle fréquence arroser les plantes grasses
La fréquence d’arrosage des plantes grasses dépend de plusieurs facteurs, notamment :
- Saison : Les plantes grasses sont plus actives au printemps et en été et nécessitent des arrosages plus fréquents. Réduis de moitié les arrosages en automne et en hiver lorsqu’elles sont en dormance.
- Exposition au soleil : Les plantes grasses en plein soleil sèchent plus vite que celles à faible luminosité ou à luminosité indirecte.
- Espèces : Différentes espèces de plantes grasses ont des besoins en eau variables. Les plantes grasses à petites feuilles nécessitent des arrosages plus fréquents que les variétés à grandes feuilles.
- Humidité : Les plantes grasses dans des environnements humides peuvent avoir besoin de moins d’eau que celles dans des endroits secs.
- Taille du pot et type de sol : Les pots plus grands et les types de sol à rétention d’humidité nécessitent des arrosages moins fréquents.
Comment arroser les plantes grasses
Il existe plusieurs méthodes pour arroser les plantes grasses, chacune avec ses propres avantages :
- Arrosage par le haut : Verse de l’eau lentement sur la couche supérieure du sol jusqu’à ce qu’elle s’écoule des trous de drainage.
- Arrosage par le bas : Place le pot dans une soucoupe ou un plateau rempli d’eau et laisse la plante absorber l’eau par le bas. Cette méthode empêche l’eau de pénétrer sur les feuilles, ce qui réduit le risque de maladies fongiques ou bactériennes.
- Submersion : Submerge le pot dans un évier ou une baignoire remplie d’eau juste en dessous du bord supérieur pendant quelques minutes. Cette méthode simule une averse et fournit un trempage en profondeur.
- Pulvérisation : Utilise un vaporisateur pour humidifier la couche supérieure du sol. Cette méthode est idéale pour les très petites plantes grasses.
Signes que tes plantes grasses ont besoin d’eau
Il est important de surveiller tes plantes grasses pour détecter tout signe de manque d’eau :
- Sol sec : Si le sol est sec, poussiéreux, friable ou poudreux au toucher, il est temps d’arroser.
- Feuilles ridées : Si la surface des feuilles présente un aspect ridé, elles peuvent être déshydratées.
- Feuilles rétrécies : Des feuilles plus petites que d’habitude peuvent être un signe de manque d’eau.
- Feuilles flétries : Des feuilles flétries peuvent indiquer un manque d’eau ou un excès d’eau. Vérifie le niveau d’humidité du sol pour déterminer la cause.
Résolution des problèmes d’arrosage des plantes grasses
- Excès d’arrosage : Les plantes grasses sont sujettes à un excès d’arrosage, ce qui peut entraîner la pourriture des racines. Attends toujours que le sol soit complètement sec avant d’arroser.
- Manque d’arrosage : Le manque d’arrosage est moins fréquent que l’excès d’arrosage, mais il peut se produire. Si ta plante grasse présente des signes de manque d’eau, arrose-la abondamment et surveille son rétablissement.
Comment éviter les problèmes d’arrosage des plantes grasses
- Utilise un terreau pour cactus ou plantes grasses bien drainé.
- Évite les excès d’arrosage en attendant que le sol soit sec au toucher avant d’arroser à nouveau.
- Choisis un pot avec des trous de drainage pour éviter l’engorgement.
- Protège les plantes grasses des courants d’air, des éléments chauffants, des humidificateurs et des climatiseurs, car ceux-ci peuvent affecter les niveaux d’humidité.
- Envisage d’arroser par le bas ou de submerger pour éviter que l’eau ne pénètre sur les feuilles.
Conseils supplémentaires pour l’arrosage des plantes grasses
- Les plantes grasses d’intérieur peuvent rester plusieurs semaines sans eau, surtout en hiver.
- Les plantes grasses ont besoin de moins d’eau en plein soleil qu’à la lumière indirecte.
- Rempote les plantes grasses tous les 2 à 3 ans avec un nouveau terreau pour améliorer le drainage.
- Propage les plantes grasses à partir de feuilles ou de tiges pour créer de nouvelles plantes.
Comment cultiver et entretenir la lavande anglaise : un guide complet
Description botanique
La lavande anglaise, connue scientifiquement sous le nom de Lavandula angustifolia, est une plante vivace aromatique et visuellement attrayante. Appartenant à la famille des Lamiacées, elle se caractérise par son port semi-ligneux et ses feuilles et ses fleurs parfumées. Couramment cultivée pour son parfum envoûtant et ses propriétés médicinales, la lavande anglaise est un choix populaire pour les jardins et la décoration intérieure.
Conditions de culture
Ensoleillement : La lavande anglaise prospère en plein soleil, nécessitant au moins six heures de soleil direct par jour. Bien qu’elle puisse tolérer une mi-ombre, une croissance et une floraison optimales se produisent dans des conditions plus ensoleillées.
Sol : Le sol idéal pour la lavande anglaise est bien drainé, légèrement sableux ou graveleux, et a tendance à être plus sec. Évitez les sols trop humides ou riches en humus, car ils peuvent favoriser la pourriture des racines.
Eau : Arrosez les jeunes plants régulièrement, surtout pendant la première semaine après la plantation. Les plants de lavande établis sont tolérants à la sécheresse et préfèrent des arrosages peu fréquents. Arrosez uniquement lorsque le sol est sec au toucher, environ une fois par semaine pendant la saison de croissance et moins souvent pendant les mois plus froids.
Température et humidité : La lavande anglaise préfère les conditions chaudes et sèches. Elle n’est pas adaptée aux climats humides et peut être endommagée par des températures inférieures à zéro degré Fahrenheit sans protection hivernale.
Engrais : Il n’est généralement pas nécessaire de fertiliser la lavande anglaise et cela peut même entraver la floraison. Évitez d’utiliser des engrais riches en azote, car ils peuvent favoriser la croissance des feuilles au détriment des fleurs.
Variétés de lavande anglaise
Divers cultivars de lavande anglaise offrent une variété de tailles, de couleurs de fleurs et de formes de croissance. Voici quelques variétés populaires :
- L. angustifolia ‘Hidcote’ : Variété compacte aux fleurs violet foncé
- Lavandula x intermedia ‘Hidcote Giant’ : Cultivar plus grand avec des épis floraux violet vif
- L. angustifolia ‘Munstead’ : Variété buissonnante aux fleurs rose pourpre
- L. angustifolia ‘Sarah’ : Cultivar nain aux fleurs violet moyen, adapté aux contenants
- L. angustifolia ‘Jean Davis’ : Variété à croissance lente aux fleurs rose clair
Taille et entretien
Taille :
- Retirez les tiges florales fanées pour favoriser une floraison continue.
- Taillez légèrement au printemps après l’apparition d’une nouvelle croissance, en supprimant environ un tiers des tiges vertes.
- À la fin de l’été ou au début de l’automne, taillez à nouveau pour améliorer la circulation de l’air et prévenir la pourriture.
- Tous les trois ans environ, rabattez les plants à vingt centimètres du sol au début du printemps pour contrôler leur taille et favoriser une nouvelle croissance.
Multiplication :
La lavande anglaise se multiplie facilement par bouturage de tiges. Voici comment procéder :
- Prélevez des boutures de quinze centimètres de long sur des pousses non florifères.
- Retirez les feuilles du bas.
- Trempez les extrémités coupées dans de l’hormone de bouturage.
- Plantez les boutures dans un terreau bien drainé ou du sable.
- Maintenez les boutures à mi-ombre et arrosez régulièrement jusqu’à ce qu’elles s’enracinent.
Maladies et ravageurs courants
La lavande anglaise est relativement résistante aux maladies, mais elle peut être sensible à :
- Taches foliaires : Retirez les feuilles atteintes et améliorez la circulation de l’air.
- Pourriture des racines : Évitez les arrosages excessifs et assurez-un bon drainage du sol.
Hivernage
Dans les climats plus froids, la lavande anglaise peut nécessiter une protection pendant l’hiver. Paillez les plants avec des matériaux organiques tels que de la paille ou de l’écorce pour isoler les racines. Dans les régions où les chutes de neige sont importantes, une protection hivernale peut être nécessaire.
Récolte et utilisations
- Récoltez les fleurs de lavande dès qu’elles s’ouvrent.
- Suspendez les bouquets à l’envers dans une pièce fraîche, sombre et bien ventilée pour les faire sécher.
- Les fleurs de lavande séchées peuvent être utilisées dans des sachets, des pots-pourris et en aromathérapie.
Foire aux questions
Q : Est-il facile d’entretenir la lavande anglaise ?
R : Oui, la lavande anglaise est relativement facile d’entretien si elle bénéficie de conditions de croissance appropriées. Elle préfère un sol sec et bien drainé, le plein soleil et des arrosages peu fréquents.
Q : À quelle vitesse pousse la lavande anglaise ?
R : La lavande anglaise a un taux de croissance modérément lent. La taille des nouvelles pousses au printemps permet de maintenir une forme arrondie, tandis que le fait d’éviter de tailler les tiges ligneuses favorise la longévité.
Q : Quelle est la différence entre la lavande anglaise et la lavande française ?
R : La lavande française (Lavandula stoechas) préfère les climats plus chauds et est moins rustique que la lavande anglaise. Elle est également plus sensible et moins durable.
Q : Peut-on cultiver la lavande anglaise en intérieur ?
R : Oui, la lavande anglaise peut être cultivée en intérieur dans des pots. Fournissez-lui au moins quatre à six heures de soleil direct par jour et maintenez un faible taux d’humidité.
Que faire du vieux paillis au printemps
Comprendre le paillis ancien
Le paillis joue un rôle crucial dans la protection des plantes tout au long de l’année, même pendant la dormance. Cependant, à l’approche du printemps, les jardiniers peuvent s’interroger sur le sort du vieux paillis qui a été laissé sur les parterres de fleurs et les potagers pendant les mois d’hiver.
Déterminer la viabilité du vieux paillis
Pour déterminer si le vieux paillis peut encore être utilisé, il est important d’évaluer son état. Ramassez un peu de paillis et examinez-le. S’il s’est décomposé en fines particules et qu’il n’est plus distinguable de la terre, il a perdu son efficacité en tant que paillis et doit être remplacé.
En revanche, si le paillis a conservé son aspect et sa texture d’origine, il peut être réutilisé. Toutefois, si les plantes du jardin ont connu des problèmes de maladies l’année dernière qui peuvent être attribués au paillis, il est préférable de l’enlever et de s’en débarrasser correctement.
Réutiliser le vieux paillis
Si le vieux paillis est encore viable, il peut être réutilisé selon les étapes suivantes :
- Écartez le vieux paillis.
- Appliquez du compost sur le lit du jardin et bêchez-le ou mélangez-le au sol.
- Remettez le vieux paillis sur le lit de plantation.
Avantages de la réutilisation du vieux paillis
La réutilisation du vieux paillis offre plusieurs avantages :
- Gain de temps et d’efforts : Évite d’avoir à acquérir et à appliquer du nouveau paillis.
- Réduction des déchets : Maintient le vieux paillis hors des décharges.
- Améliore la santé du sol : Ajoute de la matière organique au sol.
Quand remplacer le vieux paillis
Si le vieux paillis s’est considérablement décomposé au cours de l’hiver, il peut être incorporé au sol en tant que matière organique avec du compost. Dans ce cas, une nouvelle charge de paillis doit être acquise en remplacement.
Alternatives au paillis traditionnel
Pour ceux qui recherchent des alternatives au paillis traditionnel, envisagez d’utiliser des cultures de couverture ou des paillis vivants. Les cultures de couverture sont plantées sur les jardins et les parterres de fleurs à l’automne pour les protéger en hiver. Lorsque le printemps arrive, les cultures de couverture peuvent être retirées et labourées, ajoutant des nutriments au sol.
Conseils pour l’utilisation des cultures de couverture
- Choisissez des cultures de couverture en fonction de votre emplacement.
- Tondez les cultures de couverture avant de labourer.
- Épandez du compost sur le lit du jardin et bêchez-le.
Conclusion
En suivant ces directives, les jardiniers peuvent prendre des décisions éclairées sur la réutilisation ou le remplacement du vieux paillis. La réutilisation du vieux paillis permet de gagner du temps, de réduire les déchets et d’améliorer la santé du sol, tandis que les cultures de couverture offrent un moyen alternatif de protéger les jardins et d’ajouter des nutriments au sol.
Guide des plantes retombantes : Les succulentes rampantes
Que sont les plantes retombantes ?
Les plantes retombantes sont des plantes succulentes rampantes connues pour leurs longues tiges retombantes et leurs feuilles charnues. Elles constituent des plantes d’intérieur populaires en raison de leur facilité d’entretien et de leur aspect décoratif. Parmi les variétés les plus communes, on retrouve le collier de cœurs, la plante dauphin et le collier de perles.
Soins et propagation
Les plantes retombantes sont relativement faciles à entretenir. Elles préfèrent une lumière vive et indirecte, ainsi qu’un sol bien drainé. Arrosez-les abondamment lorsque la surface du terreau est sèche au toucher, et laissez l’excès d’eau s’écouler. Fertilisez-les tous les mois pendant la période de croissance avec un engrais liquide équilibré.
Les plantes retombantes peuvent être facilement multipliées par bouturage. Il suffit de prélever une bouture sur une tige saine et de la planter dans un pot rempli de terreau bien drainé. Maintenez le terreau humide et placez la bouture dans un endroit lumineux, à l’abri de la lumière directe du soleil. La bouture prendra généralement racine en quelques semaines.
Différents types de plantes retombantes
Il existe de nombreux types de plantes retombantes, chacune ayant son apparence et ses besoins spécifiques. Parmi les variétés les plus populaires, on peut citer :
- Collier de cœurs (Ceropegia woodii) : Cette plante possède des feuilles en forme de cœur aux bords argentés. Elle peut atteindre une longueur de 3,5 mètres.
- Plante dauphin (Senecio peregrinus) : Cette plante possède des feuilles vert-bleuté qui ressemblent à des dauphins. Elle est résistante à la sécheresse et peut rester plusieurs semaines sans eau.
- Collier de perles (Curio rowleyanus) : Cette plante possède des feuilles rondes en forme de perles. Elle est originaire du nord-ouest de l’Afrique et préfère la lumière indirecte.
- Collier de bananes (Senecio radicans) : Cette plante possède des feuilles brillantes et dodues qui ressemblent à de petites bananes. C’est une plante grimpante à croissance rapide qui peut atteindre une longueur de 90 centimètres.
- Collier de tortues (Peperomia prostrata) : Cette plante possède des feuilles ovales qui ressemblent à des carapaces de tortue. C’est une plante grimpante à croissance lente, idéale pour les petits espaces.
- Collier de pastèques (Curio herreanus) : Cette plante possède des feuilles arrondies avec des rayures vert foncé qui ressemblent à des pastèques. Elle préfère la mi-ombre et les sols humides.
Résolution des problèmes courants
Les plantes retombantes sont généralement faciles à vivre, mais elles peuvent parfois rencontrer des problèmes. Voici quelques-uns des problèmes les plus courants :
- Feuilles qui jaunissent : Cela peut être causé par un excès d’arrosage, un manque d’arrosage ou une exposition excessive à la lumière directe du soleil.
- Chute des feuilles : Cela peut être causé par un manque d’arrosage, un excès d’arrosage ou une carence en nutriments.
- Croissance étiolée : Cela peut être causé par un manque de lumière.
- Parasites : Les plantes retombantes peuvent être sensibles aux cochenilles, aux pucerons et aux tétranyques.
Où trouver des plantes retombantes
Les plantes retombantes sont disponibles dans la plupart des pépinières et jardineries. Vous pouvez également les acheter en ligne auprès de détaillants spécialisés dans les plantes.
Conseils pour cultiver des plantes retombantes
- Utilisez un terreau bien drainé.
- Arrosez abondamment lorsque la surface du terreau est sèche au toucher.
- Fertilisez tous les mois pendant la période de croissance.
- Placez vos plantes dans un endroit lumineux, à l’abri de la lumière directe du soleil.
- Rempotez vos plantes tous les 2 à 3 ans, au fur et à mesure de leur croissance.
- Multipliez vos plantes par bouturage pour les partager avec vos amis et votre famille.