Come rinvasare una pianta per una crescita e una salute ottimali
Capire il rinvaso
Il rinvaso è un aspetto cruciale della cura delle piante, essenziale per mantenerle sane e favorirne la crescita. Consiste nel trasferire una pianta dal suo contenitore attuale a uno più grande, fornendo più spazio al suo apparato radicale per espandersi.
Ragioni per rinvasare
- Piante con radici legate: Radici che hanno riempito il contenitore, aggrovigliandosi e limitando la crescita.
- Terreno esausto: Il terriccio perde nutrienti nel tempo, rendendo necessaria la sua sostituzione.
- Problemi di drenaggio: Un terreno compattato può impedire il drenaggio, portando al marciume radicale.
- Ragioni estetiche: Cambiare l’aspetto del contenitore per completare l’arredamento della casa.
Scegliere il vaso giusto
- Dimensioni: Scegli un vaso leggermente più grande del precedente, in genere da cinque a dieci centimetri in più di larghezza. Evita vasi troppo grandi, poiché possono portare a carenze di nutrienti e marciume radicale.
- Materiale: Considera il materiale del vaso, come plastica, resina o terracotta, in base a durata, drenaggio e preferenze estetiche.
Preparazione per il rinvaso
- Acqua: Inumidisci leggermente il terreno della pianta qualche ora prima del rinvaso per ridurre lo stress da trapianto.
- Raccogli i materiali: Prepara strumenti e materiali, tra cui un nuovo vaso, terriccio, guanti (facoltativi) e uno strumento da taglio per le radici (se necessario).
Guida dettagliata al rinvaso
- Rimozione dal vecchio contenitore: Rimuovi con attenzione la pianta dal suo vecchio vaso capovolgendola delicatamente e picchiettando sui lati.
- Ispeziona le radici: Esamina le radici per individuare eventuali segni di aggrovigliamento o malattia. Se necessario, sciogli delicatamente le radici o rimuovi quelle danneggiate.
- Rimuovi il vecchio terreno: Picchietta delicatamente le radici per rimuovere l’eccesso di vecchio terreno. Evita di sciacquare le radici, poiché ciò può rimuovere microrganismi benefici.
- Aggiungi nuovo terreno: Metti qualche centimetro di nuovo terriccio sul fondo del nuovo vaso.
- Posiziona la pianta: Centra la pianta nel nuovo vaso e riempi gradualmente lo spazio rimanente con del terreno, picchiettando delicatamente per fissarla.
- Annaffia: Annaffia leggermente la pianta per sistemare il terreno e ridurre lo stress delle radici.
Cura dopo il rinvaso
- Evita l’irrigazione eccessiva: Le piante rinvasate possono essere più suscettibili all’irrigazione eccessiva, quindi annaffia con moderazione e controlla l’umidità del terreno.
- Riduci la luce solare: Se la pianta in genere riceve luce solare diretta, posizionala in luce solare indiretta per qualche giorno per ridurre al minimo lo stress.
- Concima: Aspetta qualche settimana prima di concimare le piante rinvasate, poiché il terriccio di solito contiene nutrienti. Se è necessaria una concimazione regolare, osserva la pianta per individuare eventuali segni di concimazione eccessiva.
Domande frequenti
Devo rimuovere il vecchio terreno quando rinvaso?
Sì, rimuovere il vecchio terreno consente di avere terreno nuovo ricco di nutrienti e un drenaggio ottimale.
Come faccio a sapere se la mia pianta ha le radici legate?
I segni di piante con radici legate includono radici che sporgono dai fori di drenaggio o che sono visibili attorno alla base della pianta.
Il rinvaso può causare shock alle piante?
Alcune piante possono subire un leggero stress durante il rinvaso. Una manipolazione e una cura adeguate possono ridurre al minimo questo shock.
È meglio rinvasare piante umide o asciutte?
Le piante asciutte sono più facili da maneggiare e rinvasare, ma inumidire il terreno qualche ora prima può ridurre lo stress.
La guida definitiva alla fertilizzazione delle rose: un manuale completo
Comprensione delle esigenze nutrizionali delle rose
Le rose, come tutte le piante, necessitano di nutrienti specifici per una crescita e una fioritura ottimali. I macronutrienti primari essenziali per le rose sono azoto, fosforo e potassio.
- Azoto (N): Favorisce la crescita del fogliame.
- Fosforo (P): Sostiene lo sviluppo delle radici ed è cruciale durante le prime fasi di crescita.
- Potassio (K): Migliora la formazione dei fiori e la salute generale della pianta.
Oltre a questi macronutrienti, le rose beneficiano anche di micronutrienti come ferro, calcio e magnesio.
Quando concimare le rose
Il momento ottimale per concimare le rose dipende dal tipo di rosa e dal suo calendario di fioritura.
- Rose appena piantate: Concentrarsi su fertilizzanti ricchi di fosforo per favorire una crescita sana delle radici.
- Rose stabilite: Concimare regolarmente durante la stagione di crescita, aumentando la frequenza durante i cicli di fioritura.
- Rose dormienti: Concimare una volta prima della dormienza per prepararle alla primavera successiva.
Tipi di fertilizzanti per rose
Esistono due tipi principali di fertilizzanti per rose: organici e inorganici.
Fertilizzanti organici per rose
- Letame invecchiato: Ricco di azoto, fosforo e potassio.
- Farina di ossa: Alto contenuto di fosforo.
- Farina di sangue essiccata: Fornisce azoto.
- Emulsione di pesce: Fonte organica di azoto a rilascio rapido.
- Sale di Epsom: Contiene magnesio, che può aiutare a prevenire carenze di nutrienti.
Fertilizzanti inorganici per rose
- Alimenti per piante di rose: Specificamente formulati con un alto rapporto di fosforo.
- Fertilizzanti completi generali: Con un rapporto di fosforo di 5-10-5, 4-8-4 o 4-12-4.
Come concimare le rose
Per concimare le rose in modo efficace, segui questi passaggi:
- pH del terreno: Testare il pH del terreno prima di concimare per assicurarsi che sia entro l’intervallo ideale per le rose (da 5,5 a 6,5).
- Programma regolare: Stabilire un programma regolare di concimazione in base al tipo di rosa e alle sue abitudini di fioritura.
- Annaffiare abbondantemente: Annaffiare le rose in profondità prima e dopo la concimazione per evitare ustioni alle radici.
- Irrorazioni fogliari: Le irrorazioni fogliari possono integrare la fertilizzazione delle radici, specialmente durante i periodi di rapida crescita.
- Evitare gli estremi: Evitare di concimare le rose durante il caldo estremo o la siccità.
Consigli per la fertilizzazione delle rose
- Spandere uniformemente: Evitare di accumulare fertilizzanti inorganici su terreno asciutto; distribuirli uniformemente e incorporarli nel terreno.
- Tenere lontano dai fusti: Concimare attorno alla base della pianta, evitando il contatto con i fusti e il punto di innesto.
- Fertilizzanti a rilascio controllato: Seguire le dosi di applicazione consigliate per i fertilizzanti a rilascio controllato per evitare la sovrafconcimazione.
- Fondi di caffè: Possono fornire nutrienti e antiossidanti alle rose se usati con moderazione.
Risoluzione dei problemi
Sovrafconcimazione (ustione salina): L’eccesso di fertilizzante può causare ustione salina, danneggiando la pianta. I sintomi includono foglie marroni o bruciate.
Carenze nutrizionali: Identificare le carenze nutrizionali osservando i sintomi della pianta. Ad esempio, le foglie gialle possono indicare una carenza di azoto.
FAQ
Qual è il fertilizzante migliore per le rose?
Il fertilizzante migliore dipende dal tipo di rosa e dalla stagione di crescita. Le rose appena piantate beneficiano di fertilizzanti ricchi di fosforo, mentre le rose stabilite preferiscono fertilizzanti con un alto contenuto di azoto.
Con quale frequenza dovrei concimare le rose?
Concimare le rose stabilite una o due volte al mese durante i cicli di fioritura. Regolare la frequenza in base alla varietà specifica di rosa e alle sue abitudini di fioritura.
È possibile sovrafconcimare le rose?
Sì, la sovrafconcimazione può portare a ustione salina e danneggiare la pianta. Seguire le dosi di applicazione consigliate e osservare la pianta per individuare eventuali segni di carenze o eccessi di nutrienti.
Tutto sulla potatura degli aceri giapponesi: una guida completa
Perché potare gli aceri giapponesi?
Gli aceri giapponesi sono apprezzati per la loro bellezza ed eleganza, ma per mantenere la loro salute e il loro fascino estetico, è essenziale una potatura regolare. La potatura rimuove i rami morti, morenti o spezzati, favorisce una crescita sana e ti consente di modellare l’albero nella forma desiderata.
Quando potare gli aceri giapponesi
Il momento ideale per potare gli aceri giapponesi è durante il loro periodo di dormienza, in genere tra la prima gelata e la fine dell’inverno. Tuttavia, possono tollerare la potatura durante tutto l’anno, se necessario. Si consiglia di potare nell’ambito di un controllo annuale di salute durante la dormienza invernale e di valutare nuovamente l’albero dopo la germogliazione per verificare la presenza di foglie diverse o crescita indesiderata.
Suggerimenti per potare gli aceri giapponesi
Strumenti e preparazione:
- Pulisci sempre gli strumenti di potatura con una soluzione di alcol al 90% o candeggina e acqua per evitare la diffusione di agenti patogeni.
- Scegli lo strumento adeguato per il lavoro: cesoie manuali per rami fino a 1/4 di pollice di diametro, cesoie per rami fino a 2 pollici e una sega da potatura per rami più grandi.
Tecniche di potatura:
- Rimuovi tutti i rami inferiori che sembrano diversi o che hanno foglie che differiscono dal resto dell’albero.
- Elimina i rami rotti, morti o morenti (BDD).
- Tutorizza gli alberi giovani per stimolare la crescita verticale.
- Pota non più di 1/3 del materiale vivo dell’albero all’anno.
- Effettua tagli di potatura il più vicino possibile al colletto del ramo senza danneggiarlo.
Considerazioni speciali:
- Se il tuo albero è innestato su un portainnesto, rimuovi tutti i polloni che possono emergere dal portainnesto.
- Pota gli aceri giapponesi piangenti per ottenere una forma a ombrello tagliando sopra una linea attraverso il tronco e rimuovendo le foglie diverse sui rami inferiori.
- Per gli aceri giapponesi verticali, decidi se desideri un singolo leader o più fusti. Rimuovi i rami aggiuntivi per stabilire la forma desiderata e consentire ai leader di sviluppare altezza e rami laterali.
Potatura di aceri giapponesi verticali e piangenti
Aceri giapponesi verticali:
- Rimuovi le foglie e i rami diversi lungo il tronco, in particolare quelli che crescono dal modello di innesto.
- Decidi un singolo leader o più fusti e rimuovi di conseguenza i rami aggiuntivi.
- Continua a potare ogni anno, consentendo ai leader di crescere e sviluppare rami laterali.
Aceri giapponesi piangenti:
- Taglia sopra una linea attraverso il tronco per creare una forma a ombrello.
- Rimuovi le foglie diverse sui rami inferiori.
- Ripeti questo processo ogni anno fino alla maturità, quindi pota secondo necessità per mantenere la forma ad ombrello.
- Tutorizza i giovani alberi piangenti per ottenere un portamento eretto.
Domande frequenti
Dovrei tagliare i rami inferiori di un acero giapponese?
- Taglia i rami inferiori se hanno foglie diverse o se l’albero è innestato su un portainnesto e sono presenti polloni.
È possibile potare un acero giapponese in autunno?
- Sì, puoi potare gli aceri giapponesi alla fine dell’autunno, all’inizio dell’inverno o alla fine dell’inverno, ma è meglio potare quando l’albero è inattivo.
Come potare e dare forma a un acero giapponese?
- La tecnica di potatura e modellatura dipende dall’abitudine di crescita dell’albero (pendente o eretto). Gli alberi pendenti richiedono allenamento per ottenere una forma a ombrello, mentre gli alberi verticali possono essere potati per avere un singolo leader o più fusti.
Suggerimenti aggiuntivi:
- Non potare mai più di 1/3 del materiale vivo dell’albero alla volta.
- Evita di lasciare due leader su un albero verticale, poiché ciò può causare spaccature.
- Proteggi le ferite di potatura con un sigillante per prevenire malattie.
- Gli aceri giapponesi generalmente tollerano bene la potatura, quindi non aver paura di effettuare i tagli necessari.
Coltivare e prendersi cura della Tradescantia Pallida: una guida completa
Panoramica
La Tradescantia Pallida, nota anche come Erba miseria viola, è una popolare pianta perenne rampicante conosciuta per i suoi vivaci steli viola e i suoi piccoli fiori rosa. Originaria dell’America Centrale, prospera in pieno sole o ombra parziale con terreno ben drenato.
Requisiti di cura
Luce solare: La Tradescantia Pallida preferisce il pieno sole ma può tollerare l’ombra parziale. In condizioni di scarsa illuminazione, i suoi steli possono apparire più verdi che viola.
Terreno: Fornire un terreno ben drenato con un pH che va da leggermente acido a leggermente alcalino. Terreni argillosi, sabbiosi, limosi o di medio impasto sono tutti adatti.
Acqua: La Tradescantia Pallida è resistente alla siccità e richiede annaffiature moderate. Lasciare asciugare leggermente lo strato superiore del terreno prima di annaffiare. Le piante giovani potrebbero aver bisogno di annaffiature più frequenti.
Fertilizzante: La fertilizzazione non è necessaria per le piante da esterno, ma può essere applicata una o due volte durante la stagione di crescita per le piante da interno. Utilizzare una soluzione diluita a metà forza.
Potatura: Potare la Tradescantia Pallida durante i mesi più caldi dopo il periodo di fioritura per evitare che diventi troppo alta. Utilizzare forbici affilate e indossare guanti poiché la linfa può causare irritazioni cutanee.
Propagazione
La Tradescantia Pallida si propaga facilmente tramite talee di fusto:
- Tagliare uno stelo da 3 a 6 pollici con almeno un nodo di crescita.
- Rimuovere le foglie dall’estremità inferiore della talea.
- Immergere l’estremità nell’ormone radicante (facoltativo).
- Piantare la talea in un terriccio senza terra e mantenerlo umido.
- Le radici si svilupperanno entro poche settimane.
Rinvaso
- Utilizzare un terriccio ben drenante che includa torba o fibra di cocco, perlite e compost.
- Scegliere un contenitore con fori di drenaggio per evitare il marciume radicale.
- Rinvasare quando le radici iniziano a spingere attraverso i fori di drenaggio, in genere in primavera.
Svernamento
- Nelle zone di rusticità USDA 7-11, la Tradescantia Pallida può sopravvivere all’inverno all’aperto.
- Nelle zone più fredde, portarla in casa prima della prima gelata e collocarla in un luogo soleggiato.
- Annaffiare con parsimonia e potare gli steli troppo alti.
- Spostare nuovamente la pianta all’aperto dopo l’ultima gelata.
Parassiti e malattie
La Tradescantia Pallida è generalmente resistente ai parassiti, ma può attrarre:
- Bruchi
- Lumache
- Afidi
- Otiorrinchi
- Cocciniglie
- Cocciniglie farinose
Creare una barriera protettiva attorno alla pianta utilizzando ghiaia, cippato o terra di diatomee.
Incoraggiare la fioritura
- Fornire molta luce solare (6 ore o più al giorno).
- Evitare la sovralimentazione.
- Rimuovere i fiori appassiti per promuovere una nuova crescita.
Risoluzione dei problemi
- Perché la mia Tradescantia Pallida sta diventando verde? Luce solare insufficiente.
- La Tradescantia Pallida è una succulenta? Sì, le sue foglie spesse trattengono l’acqua.
- Come posso impedire che la Tradescantia Pallida diventi troppo alta? Pizzicare le punte dei nuovi steli e indossare guanti per evitare irritazioni cutanee.
- La Tradescantia Pallida è la stessa della Tradescantia Spathacea? No, sono specie diverse con requisiti di cura simili.
Suggerimenti aggiuntivi
- Considerare l’utilizzo di una lampada da coltivazione per le piante da interno per garantire un’adeguata luce solare.
- Potare le piante troppo alte per incoraggiare una crescita folta.
- Rimuovere i fiori appassiti per prolungare la fioritura.
Cosa fare con il vecchio pacciame in primavera
Capire il vecchio pacciame
Il pacciame svolge un ruolo cruciale nella protezione delle piante durante tutto l’anno, anche durante la dormienza. Tuttavia, con l’avvicinarsi della primavera, i giardinieri potrebbero chiedersi quale sia il destino del vecchio pacciame che è stato lasciato sui letti di fiori e negli orti durante i mesi invernali.
Determinare la fattibilità del vecchio pacciame
Per determinare se il vecchio pacciame può ancora essere utilizzato, è importante valutarne le condizioni. Raccogli un po’ di pacciame ed esaminalo. Se si è decomposto in particelle fini e non è più distinguibile dalla terra, ha perso la sua efficacia come pacciame e dovrebbe essere sostituito.
D’altra parte, se il pacciame ha mantenuto il suo aspetto e la sua consistenza originali, può essere riutilizzato. Tuttavia, se le piante in giardino hanno avuto problemi di malattie l’anno scorso che possono essere attribuiti al pacciame, è meglio rimuoverlo e smaltirlo correttamente.
Riutilizzare il vecchio pacciame
Se il vecchio pacciame è ancora utilizzabile, può essere riutilizzato seguendo questi passaggi:
- Sposta il vecchio pacciame di lato.
- Applica del compost sul letto del giardino e zappalo o mescolalo al terreno.
- Riposiziona il vecchio pacciame sul letto di semina.
Vantaggi del riutilizzo del vecchio pacciame
Riutilizzare il vecchio pacciame offre diversi vantaggi:
- Risparmia tempo e fatica: evita la necessità di acquistare e applicare nuovo pacciame.
- Riduce i rifiuti: mantiene il vecchio pacciame fuori dalle discariche.
- Migliora la salute del terreno: aggiunge sostanza organica al terreno.
Quando sostituire il vecchio pacciame
Se il vecchio pacciame si è decomposto in modo significativo durante l’inverno, può essere incorporato nel terreno come sostanza organica insieme al compost. In questo caso, è necessario acquistare una nuova fornitura di pacciame come sostituto.
Alternative al pacciame tradizionale
Per coloro che cercano alternative al pacciame tradizionale, prendete in considerazione l’utilizzo di colture di copertura o pacciami vivi. Le colture di copertura vengono piantate su giardini e aiuole in autunno per proteggerle in inverno. Quando arriva la primavera, le colture di copertura possono essere rimosse e lavorate, aggiungendo nutrienti al terreno.
Suggerimenti per l’utilizzo delle colture di copertura
- Scegli le colture di copertura in base alla tua posizione.
- Tosa le colture di copertura prima di arare.
- Distribuisci il compost sul letto del giardino e zappalo.
Conclusione
Seguendo queste linee guida, i giardinieri possono prendere decisioni consapevoli sul riutilizzo o la sostituzione del vecchio pacciame. Riutilizzare il vecchio pacciame può far risparmiare tempo, ridurre i rifiuti e migliorare la salute del suolo, mentre le colture di copertura offrono un modo alternativo per proteggere i giardini e aggiungere nutrienti al suolo.
Come Coltivare e Prendersi Cura di un Cedro del Libano
Panoramica
Il Cedro del Libano (Cedrus libani) è una maestosa conifera sempreverde originaria della regione mediterranea orientale. È noto per la sua longevità, il suo aspetto imponente e il fogliame profumato.
Descrizione
I Cedri del Libano sono caratterizzati da:
- Aghi sempreverdi a forma di scaglia
- Chioma a forma di piramide
- Tronco massiccio e rami ampiamente diffusi
- Colore verde intenso
- Profumo gradevole e aromatico
Condizioni di Crescita
- Zone di rusticità: 5-9 (USDA)
- Luce solare: Sole pieno
- Terreno: Umido, ben drenato, pH da acido a neutro
- Acqua: Irrigazione regolare, soprattutto durante i primi anni di crescita
Piantagione
- Scegliere un sito di piantagione con ampio spazio per far crescere e maturare l’albero.
- Scavare una buca due volte più larga del pane di radici e altrettanto profonda.
- Collocare l’albero nella buca e riempire con terreno, pressando delicatamente per rimuovere le sacche d’aria.
- Annaffiare abbondantemente e pacciamare attorno alla base dell’albero.
Cura
- Irrigazione: Irrigare regolarmente, soprattutto durante i periodi caldi e secchi. Evitare di innaffiare eccessivamente.
- Fertilizzazione: Fertilizzare annualmente in primavera con un fertilizzante multiuso a lento rilascio.
- Potatura: La potatura non è necessaria, a meno che non sia per scopi estetici o di sicurezza. Se si desidera potare, farlo in autunno.
- Svernamento: I Cedri del Libano sono resistenti nella zona USDA 5 e non richiedono protezione invernale. Tuttavia, gli alberi in vaso potrebbero aver bisogno di isolamento contro le basse temperature.
Tipi
- Cedro del Libano standard: Il tipo più comune, noto per le sue dimensioni imponenti e il suo aspetto imponente.
- Cedro del Libano nano: Esistono due varietà nane, adatte alla coltivazione bonsai:
- C. libani ‘Green Prince’: raggiunge solo 3 piedi di altezza dopo 10 anni.
- C. libani ‘Katere’: raggiunge un’altezza massima di 6 piedi.
Propagazione
- Da seme:
- Raccogliere le pigne dagli alberi maturi ed estrarre i semi.
- Mettere a bagno i semi in acqua per diverse ore e scartare quelli che galleggiano.
- Piantare i semi vitali in vasi e mantenerli umidi e ben drenati.
- Spostare le piantine in contenitori più grandi una volta germinate.
- Piantare all’aperto dopo l’ultima gelata.
- Da talea: Praticamente impossibile da radicare.
Crescita in Vaso
- Sconsigliato a causa delle grandi dimensioni dell’albero.
- Le varietà nane possono essere addestrate come bonsai.
Parassiti e Malattie Comuni
- Afidi: Possono essere gestiti con coccinelle o sapone insetticida.
- Marciume radicale: Causato da scarso drenaggio. Assicurarsi che il terreno sia ben drenato ed evitare di innaffiare eccessivamente.
- Aghi bruni: Possono indicare problemi di punteruoli o acari. Trattare con sapone insetticida e olio protettivo.
Problemi Comuni
- Shock da trapianto: Evitare di trapiantare alberi maturi, se possibile.
- Scottatura solare: Proteggere i giovani alberi dalla luce solare intensa durante la parte più calda della giornata.
- Danni del vento: Picchettare i giovani alberi per evitare danni causati dal vento.
FAQ
- Cosa c’è di così speciale nei Cedri del Libano? La loro longevità (oltre 600 anni) e il loro aspetto imponente.
- In quale clima crescono? Climi montani con precipitazioni invernali e siccità estive.
- Quanto crescono velocemente? Lentamente, aggiungendo circa 10-15 pollici all’anno in altezza.
Ulteriori Suggerimenti
- Piantare i Cedri del Libano lontano da strutture e linee elettriche a causa delle loro grandi dimensioni.
- Utilizzare il legno profumato per intagli, mobili e altri prodotti.
- L’albero è un simbolo del Libano e compare sulla sua bandiera.
Guida completa per coltivare e prendersi cura delle primule
Panoramica
Le primule, con i loro fiori vibranti e il loro aspetto allegro, sono le preferite dei giardini. Appartenenti al genere Primula, comprendono oltre 500 specie e innumerevoli ibridi. Questa guida fornisce istruzioni complete per coltivare queste affascinanti piante, assicurando la loro bellezza e longevità nel tuo giardino.
Tipi di primule
Le primule presentano un’ampia gamma di varietà, ciascuna con le sue caratteristiche uniche:
- Primula ibrida (Primula x polyantha): Ibridi moderni noti per la loro variegata tavolozza di colori e facilità di coltivazione.
- Primula comune (Primula vulgaris): Originaria dell’Europa, con fiori giallo pallido che sbocciano in aprile.
- Primula candelabra (Primula denticulata): Originaria dell’Himalaya, produce grappoli di fiori a forma di palla su steli robusti.
- Primula del campo (Primula veris): Specie con fiori gialli originaria dell’Europa e dell’Asia, ora naturalizzata nell’America nord-orientale.
- Primula resistente (Primula kisoana): Presenta fiori rosa o malva sorprendenti che sbocciano in primavera.
- Primula giapponese (Primula japonica): Cresce rigogliosa in ambienti umidi, producendo fiori bianchi, rosa, viola o rossi dalla fine della primavera all’inizio dell’estate.
Cura e coltivazione
Luce:
Le primule preferiscono la mezz’ombra, ricevendo il sole del mattino e ombra durante il caldo pomeridiano. Le varietà ibride sono più tolleranti al pieno sole, ma richiedono annaffiature regolari per rimanere fresche e idratate.
Terreno:
Come piante boschive, le primule prosperano in terreni umidi, ben drenati e con un pH leggermente acido. L’aggiunta di sostanza organica, come compost o torba, migliora la fertilità del terreno e la ritenzione di umidità.
Acqua:
Le primule ibride hanno una sete moderata e richiedono annaffiature regolari. Uno strato di pacciamatura aiuta a conservare l’umidità del terreno, ma evita di innaffiare eccessivamente, poiché le primule non amano i terreni fradici.
Temperatura e umidità:
Le primule ibride sono resistenti nelle zone da 5 a 7, ma vengono spesso coltivate come annuali in regioni più calde e fredde. Le specie selvatiche sono più resistenti al freddo, estendendo la loro resistenza alla zona 2. Le primule preferiscono un ambiente fresco e umido e possono avere difficoltà in zone con calore o siccità estremi.
Fertilizzante:
Le primule ibride traggono vantaggio da una concimazione regolare con un fertilizzante liquido bilanciato durante la stagione di crescita. Tuttavia, le specie selvatiche preferiscono una concimazione leggera in primavera.
Propagazione:
Le primule possono essere propagate per divisione o seme:
Divisione:
- Solleva la pianta dal terreno e dividila in sezioni usando un coltello affilato o delle cesoie.
- Rimpianta le divisioni in un terreno ben drenato e innaffia abbondantemente.
Coltivazione da seme:
Le primule richiedono un intervallo di temperatura specifico per una germinazione di successo dai semi, rendendo questo un metodo impegnativo.
Rinvaso e trapianto:
Le primule acquistate come piante in vaso possono essere tenute al chiuso o spostate all’aperto durante i mesi estivi. Dovrebbero essere rinvasate ogni anno in vasi più grandi con un nuovo terriccio per evitare che le radici si intreccino e si accumuli un eccesso di fertilizzante.
Svernamento:
La maggior parte delle varietà di primule sono resistenti e richiedono una protezione minima durante l’inverno. Per le varietà tenere, aggiungere pacciamatura o rami di alberi sempreverdi intorno alle piante fornisce isolamento.
Parassiti e malattie comuni:
Le primule sono generalmente esenti da parassiti, ma occasionalmente possono essere colpite da:
- Ragnetti rossi: Tratta con oli orticoli o olio di neem.
- Cocciniglie, afidi e mosche bianche: Usa sapone insetticida o oli orticoli.
- Macchia fogliare: Rimuovi le foglie infette e migliora la circolazione dell’aria intorno alle piante.
Fioritura:
Le primule in genere fioriscono all’inizio della primavera per diverse settimane. Per favorire la fioritura:
- Fornisci temperature comprese tra 10 e 16 °C di notte e inferiori a 27 °C durante il giorno.
- Assicurati che la luce del sole sia indiretta, poiché la luce solare diretta può bruciare le foglie.
- Evita di innaffiare eccessivamente durante l’inverno, poiché ciò potrebbe impedire la fioritura.
Piante compagne:
Le primule si armonizzano bene con altre piante da giardino ombreggiate, come:
- Felci
- Hosta
- Astilbe
Durata della vita e posizionamento:
Le primule possono vivere fino a cinque anni in condizioni ottimali. In casa, preferiscono una fonte di luce intensa ma indiretta, come il davanzale di una finestra esposta a nord.
Suggerimenti aggiuntivi:
- Evita di piantare primule in zone con scarso drenaggio, poiché sono sensibili al marciume radicale.
- Rimuovi i fiori appassiti per favorire la produzione di nuovi fiori.
- Dividi i cespi cresciuti ogni pochi anni per mantenere il vigore e prevenire il sovraffollamento.
- Le primule sono tossiche per l’uomo e gli animali domestici, quindi maneggiale con cura.
Coltivazione e cura dei fagioli comuni: una guida completa
Piantare i fagioli comuni
I fagioli comuni sono facili da coltivare se riesci a fornire loro molta luce solare e umidità. Piantali in un terreno ben drenato dopo l’ultima gelata. Scegli un sito di piantagione con almeno sei ore di luce solare diretta al giorno.
Tipi di fagioli comuni
Esistono tre tipi principali di fagioli comuni:
- Fagioli a baccello: Sono i fagioli più popolari per gli ortolani domestici. Possono essere sia a cespuglio che rampicanti. I fagioli a cespuglio crescono da 45 a 76 cm di altezza e sono autoportanti, mentre i fagioli rampicanti hanno viti che possono arrampicarsi fino a 4,5 metri.
- Fagioli sgusciati: Con i fagioli sgusciati, il baccello non viene mangiato. Invece, i fagioli vengono rimossi dal baccello quando si avvicinano alla maturità.
- Fagioli secchi: I fagioli secchi includono i fagioli borlotti, i fagioli bianchi, i fagioli gialli, i fagioli neri e i fagioli pinto. Di solito sono sgusciati e conservati secchi o in scatola per un uso successivo.
Coltivare fagioli comuni in vaso
Coltivare fagioli in contenitori è un’ottima opzione per giardinieri con spazio limitato. Scegli un contenitore profondo almeno 30 cm con ampi fori di drenaggio. Pianta i fagioli in un terriccio di qualità etichettato per le verdure.
Cura dei fagioli comuni
Luce: I fagioli hanno bisogno di pieno sole per produrre i migliori raccolti.
Terreno: I fagioli preferiscono terreni ben drenati con un pH leggermente acido. Modifica il terreno con sostanza organica, come il compost, prima di piantare.
Acqua: Annaffia i fagioli regolarmente, specialmente durante il clima caldo e secco. Cerca di fornire 2,5 cm di acqua a settimana.
Fertilizzante: Fertilizza i fagioli ogni poche settimane con un fertilizzante bilanciato. Evita di usare fertilizzanti ad alto contenuto di azoto, poiché i fagioli sono legumi e possono fissare l’azoto dall’aria.
Impollinazione: La maggior parte delle varietà di fagioli sono autoimpollinanti. Tuttavia, api e altri impollinatori possono aiutare a migliorare l’impollinazione e le rese.
Raccolta dei fagioli comuni
I fagioli sono pronti per essere raccolti quando i baccelli sono giovani e teneri, all’incirca delle dimensioni di una piccola matita. I semi interni non dovrebbero ancora essere visibili attraverso i baccelli. Raccogli i fagioli regolarmente per incoraggiare una produzione continua.
Parassiti e malattie comuni
Diversi parassiti e malattie possono colpire i fagioli comuni, tra cui:
- Tonchio del fagiolo: Questi coleotteri mangiano i fiori, i fagioli e le foglie delle piante di fagiolo.
- Acari: Questi minuscoli parassiti perforano la superficie della foglia e succhiano la linfa, facendo morire le foglie.
- Scarabei giapponesi: Questi scarabei possono scheletrizzare le foglie di fagiolo.
- Larve di coleotteri del fagiolo: Queste larve possono cingere gli steli delle piante di fagiolo vicino alla linea del suolo.
- Macchia fogliare di Alternaria: Questa malattia fungina provoca macchie marroni sulle foglie di fagiolo.
Per prevenire parassiti e malattie, mantieni pulite le piante di fagiolo e libere da detriti. Irrigarle alla base delle piante per evitare che le foglie si bagnino.
Coltivazione di fagioli comuni da seme
I semi di fagiolo possono essere seminati direttamente in giardino dopo l’ultima gelata. Pianta i semi da 2,5 a 5 cm di profondità e da 5 a 7,5 cm di distanza. Dirada le piantine a 7,5-10 cm di distanza dopo che sono germinate.
Propagazione di fagioli comuni
Le piante di fagiolo possono essere propagate tramite i loro semi. Raccogli i baccelli di semi da piante sane una volta che sono diventati secchi e friabili. Apri i baccelli per rilasciare i semi. Conserva i semi in un luogo buio, asciutto e fresco all’interno di un contenitore ermetico. Dovrebbero essere vitali per tre o quattro anni.
Ulteriori suggerimenti per coltivare fagioli comuni
- Ruota le tue colture di fagioli: Pianta fagioli in un luogo diverso del tuo giardino ogni anno per aiutare a prevenire malattie trasmesse dal terreno.
- Consociazione: Pianta fagioli con altre verdure che beneficiano della loro capacità di fissare l’azoto, come mais, pomodori e peperoni.
- Pacciamatura: Metti la pacciamatura attorno alle piante di fagiolo per aiutare a trattenere l’umidità e sopprimere le erbacce.
- Potatura: La potatura non è necessaria per i fagioli comuni, ma puoi rimuovere foglie o steli morti o malati.
Come scegliere il fertilizzante perfetto per le ortensie
Le ortensie sono amate per le loro grandi e vistose infiorescenze e i loro colori vibranti. Per mantenere le tue ortensie sane e al massimo della loro fioritura, è importante scegliere il fertilizzante giusto. Ecco una guida completa per aiutarti a selezionare il miglior fertilizzante per le esigenze specifiche delle tue ortensie.
Conosci il tuo tipo di ortensia
Diversi tipi di ortensie hanno esigenze nutritive diverse. I tipi più comuni includono:
- Ortensie macrophylla: Queste ortensie hanno grandi infiorescenze rotonde che possono cambiare colore a seconda del pH del terreno.
- Ortensie di montagna: Simili alle ortensie macrophylla, anche le ortensie di montagna hanno fiori che cambiano colore.
- Ortensie quercifoglie: Queste ortensie hanno foglie uniche a forma di quercia e producono fiori bianchi o rosa-porpora.
- Ortensie paniculate: Le ortensie paniculate producono infiorescenze a forma di cono verso la fine dell’estate.
- Ortensie lisce: Queste ortensie hanno infiorescenze più piccole, a forma di palla, che sono tipicamente bianche o rosa.
Fertilizzanti organici o inorganici
I fertilizzanti organici sono realizzati con ingredienti naturali, come compost, letame e farina d’ossa. I fertilizzanti inorganici sono sintetici e contengono nutrienti chimici. Entrambi i tipi di fertilizzanti possono fornire nutrienti essenziali alle ortensie, ma hanno vantaggi e svantaggi diversi.
- Fertilizzanti organici: Ecologici, migliorano la salute del terreno, potrebbero non essere potenti quanto i fertilizzanti inorganici.
- Fertilizzanti inorganici: Più economici, producono fiori più grandi, possono aumentare l’acidità del terreno.
Scegliere un fertilizzante inorganico
Per i fertilizzanti inorganici, cerca una formula bilanciata con quantità uguali di azoto (N), fosforo (P) e potassio (K). Un rapporto di 10-10-10 N-P-K è una buona scelta per le ortensie. I fertilizzanti con un contenuto di fosforo più elevato favoriranno fiori più grandi e abbondanti.
Tipi di fertilizzanti
I fertilizzanti per ortensie sono disponibili in tre forme principali:
- Fertilizzanti liquidi: Azione rapida, possono essere applicati direttamente sulle foglie o sul terreno.
- Granuli: Possono essere a rilascio lento o rapido, forniscono nutrienti per un periodo più lungo.
- Bastoncini: A rilascio programmato, forniscono nutrienti gradualmente per diversi mesi.
Come e quando concimare
Le ortensie traggono beneficio dalla concimazione applicata da metà a fine primavera e ad intervalli aggiuntivi durante la stagione di crescita.
- Fertilizzanti a rilascio lento: Applicare una o due volte l’anno e coprire leggermente con terra.
- Fertilizzanti a rilascio programmato: Applicare alcune volte l’anno in primavera e in autunno.
- Fertilizzanti a rilascio rapido: Applicare ogni una o due settimane durante la stagione di crescita.
Interrompi la concimazione dopo agosto per evitare di incoraggiare una crescita tardiva che potrebbe essere danneggiata dal gelo. Alla fine dell’inverno, nutri le ortensie con un fertilizzante universale per dare loro una spinta iniziale per la nuova stagione di crescita.
Cambiare il colore dei fiori di ortensia
Il colore delle ortensie macrophylla e delle ortensie di montagna può essere modificato regolando il pH del terreno. Per ottenere fiori blu, aggiungi zolfo al terreno. Per ottenere fiori rosa, aggiungi calce.
Suggerimenti aggiuntivi
- Le ortensie preferiscono un terreno leggermente acido con un pH compreso tra 5,5 e 6,5.
- Evita di concimare eccessivamente, poiché ciò può danneggiare la pianta.
- Annaffia le ortensie in modo abbondante e regolare, soprattutto durante i periodi caldi e secchi.
- Aggiungi pacciame intorno alle ortensie per aiutare a trattenere l’umidità e sopprimere le erbacce.
Seguendo questi suggerimenti, puoi scegliere il fertilizzante migliore per le tue ortensie e aiutarle a prosperare e a produrre bellissimi fiori stagione dopo stagione.